Ahoj ja plynovou pajku mam ale bohuzel ne stejnou ma samozrejmne sve pro i proti jako pro bych uvedl ze nepotrebuje napajeni a jako proti ze dost zere a taky ze kdyz fouka silnejsi vitr tak ten plamen de vsude jen ne tam kde potrebujes.. ale je to hodne o zvyku.
Hoj Mike

Jo díky. Já jí mám v práci, ale nikdy jsem s ní neletoval protože nemáme v práci na ní hroty takže to používáme jako plamen atd. hlavně na smrťovačky ...

Katalytický hrot na pájení mám, ale do jiného modelu. Je to dobré když potřebuješ na střeše připájet svod k anténě, a nechceš tahat 187 metrů prodlužovačky. jinak skoro nanic, otevřený plamen se dá použít na smršťovačky, předehřev nebo při pájení mechanických dílů, dokonce jsem jednou pájel i natvrdo mosazí.

Přesně tuto používáme v práci. Dříve u ní byl problém, že propalovala hroty. Časem se prostě do něj udělala díra. Pak se tam rozpadal vnitřní keramický kroužek a nechtěla chytat. Ale u posledních kusů, co máme, je to už OK. Jinak maxim. a min. výkon je pevně nastavený, resp. jeho hranice. Kdežto třeba u plynové pájky Weller Pyropen WP1 Piezo je na "regulátoru" takový šroubek, ten se dá povolit a potoočením "regulátoru" a znovu dotažením šroubku nastavit třeba hranici minimálního výkonu, který nám postačuje. A u té Weller taky hroty trochu déle vydrží.

ja by som kúpil ten DENON

ale oni sú obidva dobré

mechaniku -> podle čeho usuzuješ ???

Pridava basy a vysky (pripadne ubira stredni kmitocty, to vyjde nastejno) podle urcite krivky (neubira jenom na jednom kmitoctu). Vyplyva to ze skutecnosti, ze pri nizsich hlasitostech je ucho pro nizke a vysoke kmitocty mene citlive. Fyziologicka regulace "loudness" to vyrovnava.
Ta yamaha to ma plynule regulovatelne - umoznuje to prizpusobit miru fyziologicke regulace citlivosti reprosoustav a subjektivnimu pocitu posluchace.

Jde o to, ze u modelu Yamaha jsem v manualu nasel, ze ta regulovatelnost umoznuje potlacit 1khz do -30dB. No mozna jsem to cele spatne pochopil. Ja kdysi delal ridici zesilovac ten treba pridava na 80Hz 14db a 12 db na 12khz, samozrejme mysleno pri nejnizsich hlasitostech., pri vyssich se to zmensuje. Chtel jsem jej objednat pres net a nikdo z prodejcu mi nedal odpoved. Take by to mohl nekde udavat vyrobce, at ma clovek predstavu,co kupuje. Pres net si to asi moc nevyskousim poslechem. Tak doufam, ze to tak skutecne bude, jak pises.

Otáčky se líp čtou na analogovém měřidle, na čtyřmístném displeji budeš stejně číst jen první dvě místa, leda bys místo na cestu koukal pořád na otáčkoměr. To jde při měření otáček a obvodových rychlostí u strojů, kde při měření nesleduješ nic jiného, než displej.
V autě přichází v úvahu rozsah otáček do 20:1, to lze měřit například počítáním hodin procesoru po dobu jedné otáčky a během další otáčky tímto počtem dělit konstantu. Pokud by počet hodinových impulsů "přetekl" zvolený údaj (například pod 300 otáček), už bys nedělil, ale zobrazoval jen těch 300. Samozřejmě musíš myslet na to, kolik bitů jsi schopný na jeden zátah naplnit.

Výpočet otáček můžeš dělat tak, že se
a) změří čas jedné otáčky
b) spočítají otáčky za jednotku času

problémem je ovšem rušení na snímači, kdy nelze jenom tak jednoduše čekat na hranu signálu, ale je třeba toto rušení ošetřit. Proto vychází nejpoužitelnější zjišťovat v pravidelných intervalech třeba 1000x za sekundu stav snímače. Potom když znám interval, lehce dopočítám otáčky. Otáčky je vhodné na displeji aktualizovat třeba max 3x za sekundu kvůli snažšímu čtení. Atmega8 tohle všechno i s multiplexovaným displejem zvládne levou zadní.

Tojo to určitě zvládne akorát jsem nevěděl jak na to měření. Já tedy budu po určitý čas např.300ms počítat kolik mi přišlo impulzu a z toho spočítám poté ty otáčky. díky

Suhlasim s Hill-om, zobrazovat otacky motora na display nie je to prave, davnejsie som take mal na starej S105 a nebolo to nic moc. Ciste pocitanie impulzov v intervale nepomoze, pise to aj Martin, treba tam nieco take ako algoritmus na odstranenie zakmitov.

Udělej si dvě přerušení od dvou časovačů. V jednom budeš aktualizovat multiplex-display, v druhém zjišťovat stav snímače, ošetřovat zákmity a počítat kolik otáček bylo za učitý časový interval. Až to napočítáš, předáš to hlavnímu programu, ten to přepočítá na hodnotu vhodnou k zobrazení a předá k zobrazení.

Musim uznat, ze displejovy otackomer je na prd, fakt to chce vic casu nez si vubec uvedomis kolik tam vlastne je. To uz bych sel radsi do otackomeru s LEDkama, kdysi sem ho mel v aute a byl sem s nim spokojen. Tehda sem to resil s obvodem A277D (UAA180) a melo to barevne odstupnovano 12 LEDek (max 6500ot/min).
Ted me laka udelat neco podobnyho, ale merilo by to teplotu motoru - pokud by byl studeny tak by svitily vsechny LED a pri ohrivani by postupne zhasinaly a tim by vlastne ukazovaly do jakych otacek je motor unosne vytacet. LEDky chci dat po obvodu rucickoveho otackomeru, nechal sem se inspirovat BMW M3 a M5. Po elektricke strance neni problem, horsi ta mechanicka, asi to vzdam

Jo já tam mám s LED-kama ale tam je skok 500 ot/min a to je docela tost. Je tam použit ten obvod co píšeš ta stará A277 Nebo by šel udělat i s ledkami ale krok aby byl po 100ot/min to by myslím bylo dostačující .

Dalo, aj s krokom 1 ot/min pokial si to naprogramujes do toho avr-ka :)

Za mých mladých časů se to stavělo s obvody TTL.Měřilo se na stovky otáček,tedy dvě číslovky.Počítaly se pulsy za předem stanovenou dobu.Časová základna obyč astabilní multivibrátor.
Dalo se to nastavit síťovým kmitočtem.Na vstup se přivedlo 50Hz a nastavila se časová základna aby ukazovala potřebné otáčky,tedy žádné dělení.

A277 nebo LM3914 nebo LM3915 maji fixni rozhodovaci urovne a to nemusi byt pro otackomer vhodne. Lze pouzit serii LM393 a odpory nastavit oblibene rozhodovaci urovne, ostatne pouziva se to tak ve VU-metrech.
Dale je mozne pouzit ATMega16 a misto sedmisegmentovek ridit az cca 24 ks LED.

S dostatečně lineárním převodníkem f/U (nebo T/U) přece fixní rozhodovací úrovně na škodu nejsou. A citlivost zobrazovačů lze nastavit pomocí referenčních napětí.
Jo, a nepřeháněj to s počtem LEDek: 24 kousků už ti umožní krok po 200 otáčkách (případně 250, jestli tak vysoko motor dovolí), přesnější čtení zase bude odvádět pozornost od sledování provozu.

Jo ta stupnice z ledek není špatný nápad. A stou atmegou16 též není problém. Uvidím asi se do toho pustím, teť ale budu na brigádě tak si něco v práci vymyslím a zkusím to stvořit. Díky

Url s katalogem se zobrazuje nějak divně, tady je správná: (viz url odkaz)

Co to může být nějaký světlem vytvrditelný polymer ?

No jednak, já jsem tu sice psal o opačném procesu (tedy po expozici UV zářením se vyvoláním odplaví exponovaná místa), ale běžně se asi používají právě UV vytvrditelné barvy, kdy se vyvoláním odplaví nenasvícené plochy.

No já jsem právě viděl rapid prototyping kde se tahle "vysvítil" 3D model laserem rovnou do tekutiny (polymeru) po vrstvách, bez nějakého vyvolávání, po skončení svícení se model prostě jen vytáhl, hotový.

Tohle bych viděl jako nejvíc fajn proces, osvítit, setřít nevytvrzený p. hadrem a hotovo.

Tady nejde o žádný laser nebo co...

Ptal jsem se ve firmě Britrade ohledně nepájivých masek (distribuují jiného výrobce), které se dají stříkat vzduchovou pistolí - takové bohužel nevedou (pouze elektrostatický nástřik), ale mají masky pro nanášení clonou a především pro sítotisk. Ten se mi taky zdá jako dobře použitelný v domácích podmínkách - seženeš si sítotiskovou tkaninu potřebných parametrů, nějakou vhodnou těrku na rozetření barvy. Takhle naneseš barvu na desku (nevím, možná že při troše šikovnosti by bylo možné barvu nanést i jinak, ale je nutné nějak dodržet, aby vrstva nebyl např. příliš vysoká, aby nepopraskala), necháš vytvrdnout. Pak exponuješ UV zářením přes motiv masky (černá místa na filmové předloze - zůstanou, bíla místa - odplaví se vyvoláním) a následneš vyvoláš (nejspíš v hydrátu uhličitanu sodného). Naprosto stejný postup se stejným typem barvy následuje pro vytvoření sevisního potisku.

Taky mě celkem potěšilo, že je nejspíš možné koupit i jen kilová balení, nemusíš to kupovat po tunách. :)

Hele já ti to nevyvracím ani nezaměňuju jenom říkám že je tu i jiná možnost u které by nebyla potřeba maska ani vyvolávání (na doma to ale díky laseru moc nebude, nicméně (stačí pomalý) rozmítač parsku není neudělatelná věc).

Prostě další možnost kdyby to někoho zajímalo.

Jj, jen mi opravdu přijde nesrovnatelně lehčí nanést barvu, exponovat a vyvolat. Především se to třeba takto dělá ve velkovýrobě.

Jo ve výrobě se též (někde) mlátí kladivem do razníků písmen a někde se na popisování (už dokoonce) používá ______ laser.

PS: Nějak jsi ve smém popisu zapoměl na výrobu masky a manipulaci s ní.

Tyhle pokročilejší technologie nejspíš používají opravdu masoví producenti desek...

Teď nevím, co myslíš tou výrobou masky, vždyť jsem tady napsal, jak se teoreticky dá (nepájivá maska) vyrobit ne?

No té přes kterou budeš svítit UV světlem a vyrábet pomocí ní tu masku na DPS.

Tak to už je to nejmenší. Předloha uložená v postscriptu (ps nebo pdf) se 1:1 osvítí na film a tento negativ se vyvolá.

No a já žil v domění že film propouští UV

No jelikož se pro výrobu DPS filmové předlohy používají vcelku běžně, tak černé plochy filmu nejspíš UV záření nepropouští. Ale možná je nutné vybírat typ filmu, nevím.

Třeba programátorem PRESTO od asix.cz.
Jinak koukni třeba sem:
http://www.lancos.com/prog.html

alebo tento beeprog od elnecu. ten použivame v robote a je ozaj super. dokaže programovať hodne obvodov. link: http://elnec.sk/beeprog.php

Presto od Asixu mám,mam i postavenej programátor ze stránek
http://hop.rozhled.cz/elektronika/avrprog/avrprog.htm
Spíš se mi jedná o to,jak ho naprogramovat pomocí ISP,na nějaký bastl desce.Myslim připojit krystal,nějakej ten odpor..ale nevim jak.

Koukni do datasheetu ATMega32.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdf

Tak z toho datasheetu jsem moc nezmoudřel.

použij programátor ISP na paralelní port to chodí spolehlivě...

http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART376-LPT-ISP-Prog.html

mě to chodí i když někdo si stěžuje... Musíš použít 74LS244 hlavně nepoužívej 74HC244 ten má jiný rozhodovací úrovně.

a na programování je nejlepší použít asi CodeVisionAVR a zvol jako programátor STK200 Kanada....

teď to řeším taky... 74HC244 nebo 74LS244? Já mám v šuplíku 4 kusy toho 74LS244.
Ale podle schema na HW.cz tam májí nějaké externí napájení nebo to běží i bez něj co dá LPT?
Díky

Já běžně programuji PIC16F628A pomocí ICSP v režimu HVP (Vpp = 13V). Používám PRESTO a nikdy žádný problém. Jak mám přesně chápat "při úniku 5V z RS232"?

Taky používám PRESTO a "no problem".

A máš spuštený driver k přístupu na port? Mě IC-prog taky hlásil 0000h, nic nenaprogramoval, a bylo to tím driverem - OS Win XP prof. SP2. Ale programoval jsem to s LVP.

Nedávno jsem programoval pomocí ICprog PIC12F675 a nepodařilo se mi tento prográmek vůbec rozchodit (WIN XP HOME SP2). Neustále mi to házelo nějaký chyby. Tak sem to zkusil pod WIN98SE a fungoval bez problémů. Čili zkus to pod WIN98SE.

tak už jsem to dal dohromady, sestavil PICPROG a na WinME mi to v WinPic i IC-progu hned šlo přeprogramovat... no únik 5V, to jsem se dočetl na nějakém australském webu, že se na pin napájení z špatně ovládaného portu nebo špatně sestaveného programátoru "pronikne" přes 4,5V a v tu chvíli je-li v PICu program a povolem INTRC, v tu chvíli se spustí a nepustí programovací algoritmus do flash a eeprom

A není rychlejší a levnější si ju koupit ??? Hlavně musíš vědět jaké napětí (12/24/230/380V) a proud z toho chceš odebírat, podle toho sehnat vhodný generátor/alternátor, dostatečně dimenzovaný motor, možná i nějakou regulaci otáček motoru podle zatížení. Je teho opravdu hodně

tak chcem s toho tahat 230 no a prud fuuu to netusim tak priemerne nechcem to nejakextra vykonne ale tak na par ziaroviek a max vrtacku... :D

to tě víjde asi levněji koupit, páč za ty prachy to neposkládáš:D

Chata však?

koukni sem (viz url odkaz)

Zapomněl bych je to do kompresoru.

Do jakého ? Ono trochu záleží i na výrobci toho trandu, navíc bývaly dost často vybírané.

Předělávám jeden lampovej předzesák ke kombu a mělo by to být jako Marshall 4150 Clubncountry Bass (viz url odkaz)

A ještě dotaz, používáte radši EL34L než EL34 od JJ do koncáku?

Nejraději KT88 od Western Electric

Hmm, radši 6L6. Ale vážně, nějaká rada by nebyla?

A prosím vás neviete dáku náhradu za trand 2N2219?? Pert sorry že ti idem do príspevku.

2N2219A mají v GME skladem, jinak bych zkusil 2N2218 nebo podle napětí 2N2222.

vrtacku, nebuď línej a DPS si navrhni - tohle je triviální zapojení s pár obvodama. Aspoň se na tom něco naučíš. Jinak tyhle korekce jsem navrhoval pro nesymetrické napájení (ve fóru byly diskutovány již několikrát), a Hill dával k dispozici ke stažení "upravenou" verzi pro symetrické napájení.

kdyby to nespěchalo tak si to navrhnu to jo a vyhodil bych středy jenže to potředuju mit do pákta v krabici ale asi nic než to navrhnou nezbyde

pomocí např. GraphTabletu si vytiskni rastr 2,54 x 2,54 mm a tužkou si navrhni ten spoj. I když v tom nemáš praxi, tak víc než 15 minut ti to trvat nebude. Tohle není žádná stavebnice s oficiální deskou, takže stejně pochybuju, že někdo takový DPS vůbec má.

a pokud máš k dispozici symetrické napájení, odpadá tak použití několika dalších (odhadem sedmi) součástek, mínus "středy" - vznikne z toho opravdu primitivní tišťák.

jojojo už to kreslim v eaglu mam už asi polovinu sem zlistil že to de nějak rychlr hlavně abych pak neměl velký přeslechy

Udělej to klidně na normální milimetrový papír, v tomto případě bych ani na rastru 2,54 nebazíroval. Stačí v evropském rastru 2,5 mm a je to, vždyť tam není žádná ze součástek tak dlouhá, aby ten rozdíl nějak vadil.

V jednom modrém AR k tomu existuje deska pro stereo a dokonce s potenciometry TP28x na desce.

sinclaire nevíš náhodou rok a číslo?

tak už mi to hraje a dokonce to ani nebrumí. Ale měl bych dotaz k čemu tam jsou ty 10p kondiky to je kompenzace aby to nekmitalo?

tož jí zeber aku z mobilu a máš klid

Alebo simku

anebo způsobit mikrozkrat na hands-free konektoru