Dej shema a plošnák.Třeba je zrada někde vnávrhu tištáku.

R17 má být připojen na 1 triaku ne na 2, chyba je ve schématu i na DPS.

tady je schema.Jestli to ma teda cenu to jsem jeste davat.Jezevec:ty jsi to stavel?Je to jedina chyba u nich?Jak to ma teda byt zapojeno spravne? (viz fotka v galerii)

tak znova (viz fotka v galerii)

do tretice: (viz fotka v galerii)

tak to nechapu,proste je to dany v galerii pod jmenem a nazev:regulator vykonu.

ukončím tvé trápení
Regulátor páječky
http://ivanskemasakr.ic.cz/elweb/reg_paj.pdf

a to blikanie zelenej led diody sa ti mení s otáčaním potenciometra výkonu?

jo ta uz doblikala...jen kdyz to prepnu tak sviti cervene jak ma.Ale to blikani se nemenilo,jen svitivost.

tak skus ten odpor R17 nahradit cca 330Ohm, mozno nestaci ten prúd otvorit ten triak

porad stejny

jak by se to chovalo kdybych tam pripojil namisto 60W zarovky 100W zarovu?Jezevec:A vysla k tomu nekde oprava?

ne, chyba tam není, je to dobre pripojene triak sa zopína napatim medzi Gate a elektrodu A2. A2 je stredna nozicka, a Gate je krajna napravo pri ohlade na nazov triaku, neviem o com jazvec mlel.

joži, máš pravdu, kecal jsem z hladu. Příště se radši podívám do datasheetu.

2Milan. neviem, preco ti to zapojenie nechce fungovat, na plosaku chyba neni(aspon som ju nezbadal) kontroloval som to podla schemy. v princípe by to ísť mohlo. skus vymeniť triak resp. aj ten optotriak. ešte vyskušaj skratovať na tom optotriaku Moc 3020 6zo 4kou, ak sa ani poto žirovka nezapali je chyba v triaku Tic 206M. Ak si však použil teslacky triak(napr KT207/600), tak tie mali myslim zapojenie take, že prvy pin bola A1, stredby bol Gate, a krajny 3 bol A2ka(vše pri pohlade na napis na triaku)

No a zelena dioda sviti-nesviti ?

zelena uz nesviti vubec,jen kdyz to prepnu do stand-by tak sviti cervena...

nemohlo by to byt tim ze jsem k tomu pripojil 100W zarovku?

Ne, tohle musi fungovat nezavisle na zatezi.

Čus.Najed si na www.aukro.cz oddíl elektro oddíl elektronika oddíl náhradní díly máš tam na prodej ERS 50 je tam tišták osazovák a plánek.Dá se obtáhnout a ERS funguje dobře.Zkus to.ČUS BUS.

ERS50 reguluje jen s prislusnym teliskem, ktere ma v serii s topenim zaintegrovany termoclanek.

2milan, ak chces mohol by som ti poslat na mail funkčný stmievač(regulátor) fázový. Ten je tiež a podobnom principe, ale tam sa reguluje uroven potakom od 0-10V a potom operakom porovnava sa pilov s generatora, podla toho sa určuje uhol otvorenia triaku.daj maila

to milan: Já jsem tenhle regulátor stavěl a hned mi fungoval. Použil jsi všechny součástky podle rozpisky?

ja porad doufam ze jsem udelal jen nejakou malickost.Napriklad jestli by to nemohlo byt spinacem?Ja mam doma dva druhy,jeden ktery je sepnuty a po zamcknutu tlacitka se prerusi a druhy funguje opacne.Ktery by tam mel byt?Nebo je to jedno?

soucastky mam podle rozpisky,a email ma u sveho jmena tak posli,dik.

no me se to nepovedlo

z malymi zubkami, tie z velkymi zubkami by ho prilis rychlo zjedli

no ak ju ides kupovat tak staci povedat ze chces objimku na NE555 mozes si potom vybrat jednoduchu alebo preciznu... inak neviem presne ako sa tie objimky oznacuju ale malo byt oznacovane ako DIL 8

Co se podivat do datasheetu ?

zacni preletovanim komplet vsetkych spjov(za tie roky v teple elektronok degraduju), vymenou kondikov vyrobenych z takeho hnedeho hovna, mozno aj nejakych elytov. nastav pracovne body elektronok. stiahni si schemu aj s nastavovacim predpisom. potom napis, ako to dopadlo. pozor na filtracne elyty, aj po vypnuti je na nich slusne napetie po dlhu dobu!

Dik.. No tipujem na nastavenie pracovnych bohov a tak isto na kondiky ale moze byt ze su lampy mikrofonne lebo nic sa s tym nerobilo a samo to v nepravidelnych intervaloch praskalo , sumelo , stichlo a vsetky potenciometre boli na nule sem tam aj zvuk naskocil ked som tam gitaru pripojil....

Schema: http://www.radiojournal.cz/schemata/music70.pdf
to praskani muze byt probiti lampy, probiti kondenzatoru, nebo neco jineho. Koncova lampa se probije, kdyz zaporne predpeti G1 vzroste (tj. kdyz se priblizuje ke kladne hodnote). To se muze stat, kdyz maji C506 a C507 velky svod (pro jistotu vymenit!), nebo je vada ve zdroji predpeti, nebo je spatne nastavene - na g1 musi byt oproti K cca -36V, nastavuje se potenciometrama R518 a R519, tak, aby bočníkama R528 a R529 tekl přesně stejný proud - tzn. stejné napětí na měř. místech M81 a M82. Přesné hodnoty ale budou v nastavovacím předpisu, který nemám, ale bez signálu to bude kolem 80mV.
Elektrolyty se musí po několikaletém vypnutí naformovat! Jinak se můžou probít velkým svodovým proudem.

Kdyby někdo měl ten servisni manual, tak ho sem prosim hodte..

Nastavení konce je 42mV na odporech v desce (1R3), klidně o něco méně, míň to topí. Nastavení ochrany je trochu složitější a při vyjetých lampách problematické. Velmi často bývá ochrana nějakým expertem vyřazena, zesilovač má problémy se stabilitou po přidání výšek a při rozkmitání to obvykle vypne.

ten akoze servisny manual som myslel presne to, na co tu dal link vakuum. mne na opravu stacilo toto.

diky chlapci

No konecne som si doniesol domov ten zosik... po zapnuti koncove lampy svietili namodro po vytoceni hlbok zacali iskrit... pootm som vsetky korekcie stiahol na nulu a nastavil som katodove prudy na 42mV a stale iskrili... nakoniec prestali asi pri 10 - 15mV... co stym?

vymena elektronok?

Jestli jsi nastavil proudy na 42mV, tak toho radši nech.

Já ho mám taky ten zesilovač sice trochu upravený a proudy tam mám 20mA každou elektonkou !!!!

Nesom debil ze neviem ze 42mV je napatie ale podla mudrej knizky to odpoveda katodovemu prudu 30mA takze asi tak

Vyměň ty dva kondenzátory, co jsou na předpěťové desce /u trimrů/. Dej tam MKT209 220n/1000V.

dikes. Sorry vyznie to blbo ale mohol by si mi vysvetlit preco prave tie kondiky a kvoli comu tie lampy tak bolbnu... nechcem to vymenit len tak ze o tom nic neviem...

Kondenzátory časem stárnou, může se jim zvětšit svod - jako by se zapojil paralelně s kondenzátorem odpor. Ten kondenzátor je mezi anodou (+250V) a mřížkou (-35V). Když má kondenzátor svod, vytvoří se s odporama mezi mřížkou a zemí napěťový dělič, který působí proti zápornému předpětí mřížky. Čím je zápornější napětí na první mřížce, tím je elektronka více zavřená (teče menší proud). Se zvyšujícím se napětím na mřížce proud roste a až překročí určitou hranici, dojde k výboji uvnitř elektronky. Tím se vybijou kondenzátory zdroje, klesne napětí, výboj přestane a všechno se opakuje - to by mohlo být to praskání. Je pravděpodobné, že výbojem se zhorší vakuum v lampě a výboje nasazují snadněji.
Kondenzátor musí být na 250(napětí předchozí lampy)+40(cca záporné předpětí)+40(střídavá složka signálu)=330V minimálně, radši 1000V.

Jen bych to upřesnil v tom, že na anodách invertorové ECC85 v M70 je okolo 300V a u střídavého budicího napětí je třeba počítat se špičkovou hodnotou, plus bezpečnostní rezerva. Minimum je tedy MKT208 na 630V.

diky moc zas som o nieco mudrejsi

super uz to fachci len pri vyssej hlasitosti mi chyta nejaku rusku alebo taku nejaku stanicu ... neviem sa toho zbavit

na vstupe paralelne kondenzator k zemi nepomaha? nejake desiatky pF.

Na kterém vstupu?

skus na tom, ktory pouzivas, pripadne na vstupe koncaku, na tom trimri nastavenia citlivosti koncaku. nemas niekde nieco netienene? respektive to robi aj po zakrytovani? mne toto nerobil tak mozno trepem blbosti. sinclair, nenastvi sa na mna...

Music 70 byl vyráběn v době, kdy prakticky neexistoval elektromagnetický smog tak, jak jej máme dneska. Aby se z něj nestávalo rádio, musíš spáchat mračno úprav, víceméně individuálních.

divne, mne nechytal absolutne nic, aj odkrytovany. iba trochu sumel predzosilovac.

No. Ked na tom hram tak pouzivam vstup Gitara 1, Gitara 2 nefunguje. Ked zvysim hlasitost tak niekedy slabsie a niekedy dost dobre mi chyti nejake radio. Neviem teraz ci ruske , ukrajinske ..ale taky nejaky jazyk . Inac ak menim hlbky a vysky nic sa nemeni tak isto chjyta tu stanicu...

Ten kondenzator na vstup pripojit som este neskusal leob osm dnes nemal cas ale skusim to a potom sa ozvem

Inac neviem kazdy hovori ze ten predzosilnovac sumi.. ja tam nic take nepocujem len slaby sietovy brum ale aj to len slaby... Ale aj tak ten predzosilnovac pojde prec a namiesto neho pripojim nejaky gitarovy s lampami...

musis skusat blokovat signal proti zemi. neviem kam sa chyta a detekuje to radio, tam je ho treba zatlct. skusaj.

Zkus jednu věc. Vem 6,3 jack s připájeným 1m-2m kusem stíněného kablíku, na konci "otevřený", asi tak 15cm živé žíly musí koukat ven. Zapoj ho do vstupu, zesil a pokud to nebude nic "chytat" a bude tam jenom šum, tak vem ten kabel od kytary a oběs na něm třeba souseda, případně si zkontroluj zapojení v kytaře.
Ovšem pokud se tam s tím zkušebním kablíkem něco ozve, budeš muset ke kytarovým vstupům, přímo na jack zásuvky přidat keramické kondenzátory cca 220-680pF, možná víc, až za ten kytarový RC článek proti zemi /proti kostře jacku/.

Zkus jednu věc. Vem 6,3 jack s připájeným 1m-2m kusem stíněného kablíku, na konci "otevřený", asi tak 15cm živé žíly musí koukat ven. Zapoj ho do vstupu, zesil a pokud to nebude nic "chytat" a bude tam jenom šum, tak vem ten kabel od kytary a oběs na něm třeba souseda, případně si zkontroluj zapojení v kytaře.
Ovšem pokud se tam s tím zkušebním kablíkem něco ozve, budeš muset ke kytarovým vstupům, přímo na jack zásuvky přidat keramické kondenzátory cca 220-680pF, možná víc, až za ten kytarový RC článek proti zemi /proti kostře jacku/.

Kurvááá, Martine smaž to

diky vyskusam

Sinclair - predomnou byvaju cigani takze dufam ze ten kabel bude zly tak potom uz viem koho obesim

no ked je o tom reč tak tu máte http://www.repromania.net/teorie/oprava-serizeni-tesla-music-70.php (viz url odkaz)

Machanik keby si vsetko vedel tak pohladat na nete jak toto. Tu stranku som objavil pred sto rokmi... ale inak dik

Mezi vstupem MIKRO 1 a GITARA 1 je RC člen /odpor myslím 100k a polystyren.kondík/. Zkus ten kondík odpojit.

ano M1 a na nom 1nF paralelne

už to mám" onclick="window.open(this.href,'',''); return false">http://www.elweb.cz/forum.php?prispevek=9333#id9333

1M=1uF

je to stary teslacky kondik?

Takhle se značí i nový kondíky. Jako základ se nebere 1F, ale 1pF - pak už to je jasný: 1M = 1.000.000pF = 1uF; 1G = 1.000.000.000pF čili 1.000uF. A tak dále a tak dále!

ne

vplastove je nvic jedna zenerka

a to ještě ne v každé

A ta zenerka je někde v napájení jako ochrana ? Nebo nějaké další referenční napětí?

Ne, je pridavne v serii s vystupem, taky bys mohl nahlidnout do katalogu.
Plastova verze to ma kazda, je to na chipu, v kovove verzi uz na to neni volny vyvod.

Danhard má pravdu, ale když už jsem se s tím připravoval, je to tady v galerii. Ta zenerka na výstupu prostě v kováku není. A, pokud tam je, není vyvedená ven. (viz fotka v galerii)

Dík

teť se to tu probíralo

Tak rekneme to diplomaticky - nekteri jsou proste mene nadani ...

http://www.elweb.cz/galerie_foto.php?id=288

na co tyristory ?
není lepší tohle ?
http://img145.imageshack.us/img145/5062/schemauda160mv7.jpg

Vsetky priemyselne vyrabane zvaracky(opravte ma ak sa mylim) pouzivaju tyristory a myslim si, ze je to preto,lebo na nom vznika mensi ubytok napetia a nehreju ako diody...Ale neviem na 100%

A proc by mel byt mensi ubytek na tyristoru nez na diode ???
Myslet si znamena hovno vedet.

docela bych o tom pochyboval.
např diody serie 200CNQ schotky mají při 100A úbytek 0,49V
normální diody řady MBRP200 při 200A mají 0,8V
a 200A tyristor v závislosti na úhlu sepnutí 1,55-2,07V
možná je to jinak, ale tohle říká třeba katalog IRF

to měla být rekce na Jogurta a Danhard mě předběhl.

cituji:Vsetky priemyselne vyrabane zvaracky(opravte ma ak sa mylim) pouzivaju tyristory
ano, protože jsou vybaveny regulací proudu a diody bohužel řídit nejdou.

to danhart: nechapem co sa do mna obuvas...Nemam tolko vedomosti co vi, ale za to nemusis robit jak KKT!!!

Kurva Jogurt, kdo se do koho navazi ?
To bylo jen suche konstatovani, ze takovy nazor, ktery je podlozeny jen tim, ze si neco myslis, s naprosto nulovou znalosti priciny proc tomu tak je, je zcela k hovnu.
Kdyz uz o tech diodach a tyristorech vis kulovy (protoze jakou ma ten prvek VA charakteristiku a typicke vlastnosti je asi prvni, co se dozvis), tak se podivej do prvniho katalogu s temito soucastkami.

sice nejsem přeborník, ale aspoň bych se na to podíval, jestli by ti to nevadilo. Kdyžtak napiš na mail nebo jestli máš ICQ, tak napiš číslo.

A upravit SW urceny pre AT90S2313 na ATTINY2313 by si nevedel? Zdrojak mam.

myslím že ta9é jde nahradit tou attinkou ale naopak to nejde

to Rob(in) - napsal jsem ti mail ...

To som skusal, davnejsie som robil deektor kovov s tymto procakom (90) a po nahradeni 90sky novsim tiny2313 a nahrati SW sa nedialo nic... to iste sa stalo aj inym ludom... Preto zhanam niekoho kto by ho vedel upravit.

Nebude jednodušší napsat novej program na jinej proc.Co má ten program dělat ?

Spracovavat signaly z cievky, merat napatie akumulatora, rozsvecovat LEDky, riadit piezomenic.

nechceš to náhodou do jednoho hledače kovů co vyšel v amáru ??? nebyla u toho i 555 kvuli kmitočtu z cívky ??? Pokud ano tak znám asi pět lidí co to stavěli a ani jednomu to nechodilo jak mělo. Já myslím že je to ztráta času to chce něco lepšího. jo a ta deska byla velká asi 5 na 4 cm nebo tak nějak .

Ten mam uz za sebou, staval ho aj kamarat z CR, trvalo asi pol roka, kym som ho dostaval a kvalita stala za hovno. V kuse sa to rozladovalo, nedalo sa to resetovat, jebnute zapojenie, blbe BFO. Chcem to na TRACKER PI2, to je PI detektor, len procak