Nemůže to být čtyřtónovej ? Paralelní zapojení od Stradivariho ?

Tak to je kruteeee......

To je ze seriálu "Vypatlancův svět" ?

Riadni vypatlanci...uz nevedia co do toho auta napchat...

psychóóóó!!!!!!!

Mit místo kufru auta bednu to je nářez

chudaci, uz bez toho repraku su hluchi, inak by ho nemontovali. to s hifi nema nic spolocneho.

nuda

Tomu nerozumíte, chlapci se prostě dobře baví a lidi se na to jednou budou chodit koukat do muzea (www.4Dholographicsmuzeum.org)

Tak to dopadne ked sa zveri uprava auta ciganom...

Rasisto! to jsou preci negri :o)

To nejsou obyčejný negři, to jsou niggaz, to je něco úplně jinýho

No jestli ti na desce záleží tak raději kup nové 1000uF/6.3V.

No, to nejde predem rict, mozna ti to s nimi chodit bude, mozna ne, pokud kondy na 6,3V odesly, mozna nepracuje spravne menic na desce, nebo je to souhrn spatnych nahod. Radeji bych dal kondy na 10V, ale s nizkou impedanci, aby snesly spinany zdroj

Vraj sa to stava dost casto, ze sa vyduju a doska sa posere... Ja by som skusil aj tie 330uF, ale co ak to nepojde..

Tak tam budes muset dat vetsi, nebo je deska KO, uz jsem takhle desky opravoval, nekdy se povede, nekdy ne. Stejne ta deska bezela nejakou dobu prakticky bez kondu, takze pokazit uz na ni neni co...., jen tim riskujes zbytecnou praci.

Hlavně se nesnaž ty starý kondy vytahovat, díry bývají hrozně natěsno (sprzníš napojení do mezivrstev), starý kondík rozkuchej na desce tak aby přívody zostaly neporušené a na desce, na ně pak dej novej kondík.

To fakt? Lebo ja som uz jeden vytiahol, ale oni maju prekovenia, takze je to jedno, nie?

Ja je vytahoval, a nektery to prezily...

Ale divne je, ze odisli vsetky 1000uF, ine su Ok, takze tam muselo svihnut cez 6,3V...zeby bol v riti aj menic?

...nektery to prezily...to mam chapat ako dosky ci kondiky?

No však ten prokov poničíš cos myslel ? prokovy se už nedělají nejtkem jak za cara klacka ale chemicky = není tam několik desetin kovu ale um. Může to fungovat i s vytažením, ale víš jak.
Vždycky je lepší jít na jistotu, nechat tam přívody je ta jistota.

Jistota je se naucit letovat :o)

mne sa stalo to iste, v menici som mal 6 kondikov s toho som 5 vymenil, tiez sa nafukli. ono to je sposobene nadmerným prudom prechadzajuci menicom. ak ides s doskov na max. vykonu, netaktuj procak. ono to pre ten pretaktovany procak odchadza. vecsi vykon viac procak zerie. vmenil som ich, a mam pokoj. dal som tam na 10-16V zo starych PC zdrojov.

danhard> Jak ti letování opraví prokov ? můžeš umět dělat jak mašina ale když je součástka narvaná automatem do díry s minimální tolerancí...
Dělejte jak umíte, já (blbec) se jen snažil poradit jak nepřijít o desku.

-->> joži: a jak mi vysvětlíš nafukování kondíků na desce s CPU která nikdy nebyla přetaktovaná? Před měsícem přišel kámoš s deskou MSI a s asi 10 nafouklými kondíky, stáří desky 3,5 roku.
A protože mám tu samou desku akorát mladší o jeden měsíc tak sem se taky kouknul na svoji desku a našel 5 naf. kondíků, taky netaktováno.
Dál tu mám desku JETWAY, stáří 3 roky, 8 naf. kondíků. Podle mě je závěr ten že životnost kondenzátorů na desce je 2,5 - 4 roky, záleží na četnosti používání a taktování na to nemá vliv, prostě odejdou po naběhaných hodinách.

Garrilce proc bych opravoval prokovy (coz ostatne do vnitrnich vrstev dobre nejde), kdyz je pri tom letovani nepokurvim ?
Opakuji, nauc se pajet.

to Geograf, tak ako mi vysvetlíš to, že kondiky zo zdroja su dobré (nenafuknute) i po 5tich a viac rokov? ja myslím, že ked su tie kondy zatažovane takým velkým prudom, s tym je spojene i zohrievanie, tak nafuknu dost rýchlo. ono to bude mat i daco spolocne s prikonom toho procaku. mne to odislo tiez tym ze som taktoval. mam 1200Mhz celeron s jadrom Tualatin, ktory som pretaktoval na 1,59Ghz povodných 1,40V som zdvihol na 1,85V, a rychlost zbernice na 133Mhz s povodnych 100Mhz. takto mi to islo 2 dni. potom vybuchli kondiky, a zhoreli trandy v menici. tak som to vsetko vymenil, kondiky som dal zo PC zdrojov, a trandy kupil silnejsie. na moje prekvapenie to i fugovalo, a fubguje i dnes, akurat s neho pisem. Ale musel som sa uspokojit s vykonom 1,44Ghz, a rycholstou zbernice 122mHz. napatie na procaku mam 1,75V, pri nizsom mi to mrzlo

Kondy jsem vytahal ze zakladni desky ktera byla mrtva kvuli necemu jinemu, z desky jsem vyletoval nafoukle kondiky a naletoval do ni jine, nektere pak fungovaly, nektere ne. Delal jsem to asi u 10 a uspesnost cca 50%, majitele desek byly smireni s tim ze se to nemusi povest. Ve svym compu mam taky kondy vymeneny...

Pokud měníš kondíky na základovce, tak použij nějaké s nízkým sériovým odporem.
Taktování nemá na jejich životnost vliv, ale odebíraný proud a přepětí (i napěťové špičky).

danhard>"Garrilce proc bych opravoval prokovy (coz ostatne do vnitrnich vrstev dobre nejde), kdyz je pri tom letovani nepokurvim ?
Opakuji, nauc se pajet."

Právě že to nejde proto mi není jasný jak to opravíš. Já nic "nepokurvil" protože nic co je do prokovů fest narváno nevytahuju. Možná s nějakou dobrou vakuovou pumpou by to šlo aby se odstranil opravdu všechen cín ale kolik lidí ji má ?
A když už tak odpajovat.

Kondenzatory tam narvany nejsou, je tam 0,2 mm tolerance aby mohl cin protect.
Zadnou vakuovou pumpu nepotrebujes, staci 50cm silikonovy 3mm buzirky a huba.
Co potrebujes je dobra mikropajka, kterou to stacis dobre prohrat a dostatek cinu, ktery tam pridas.
Dobrej je kratkej vyvrtanej hrot aby jsi to dobre prohral.
Na uvolneni diry potom spicatej hrot, z druhe strany se pak potom foukne tou buzirkou.
Pokud jsou vyvody zahnute, tak narovnat, ale to nebyva.

tie kondiky sa nafukuju preto, lebo maju velky ESR a su impulzne zatazovane. vsetko je made in china... tie kondiky su jednoducho nekvalitne a namahane velkymi nabijacimi a vybijacimi prudmi . takto som menil kondiky aj na grafickej karte, funguje uz treti rok bez problemov. ako pisal IXOXI je dobre dat tam low ESR kondiky, oplati sa to.

Tak ich asi radsej vytrham aby mi z dosky trcali iba vyvody a na ne naletujem tie nove... To s tym taktovanim moze byt pravda, brat ho o cosi pretaktoval. Doska zlyhala uz aj pred 2ma mesiacmi, no vtedy sa neskor este rozbehla. Teraz zdochla uplne...

A asi to nemozem letovat trafopajkou s uzemnenym hrotom, vsak? Boha lebo prave teraz sa mi dojebala mikropajka...

Pro jistotu muzes spojit hrot trafopajky s kostrou desky, hlavne si dej pozor, at to neprehrejes

Boha,...tak som ich preletoval mikropajkou, no nic sa nedeje....takze je doska v pi...

ešte skus premerať tie dva trandy v menici, mne tie kondy stahli i tie trandy. inak mali by sa dat v pohode kupit

tak som len zo zvedavosti pozrel na sovj PC jeden kond. vypúlený prasknotý z hora a na špičke je žltá tekutina ale ten môj je z roku 2001

Cele to takto zacalo... z nicoho nic zhasol monitor a po restarte PC nenaskoci. Monitor je OK, na zakladnej doske je aj displej, ktory ukazuje FF, co znamena ze je vsetko OK, no za normalneho stavu, ked este PC slo tak ako malo, na nom po zapnuti skakali rozne udaje, napr C1, E3 a pod, cize daco testovalo. No teraz len skoci FF a koniec, monitor nic neukazuje, ani nenabehne. Grafika je OK, skusal som aj menit zdroj, no stale nic...

Tato vec sa stala aj pred dvoma mesiacmi, brat dam v dacom sprtal a naskcilo to...ale teraz to zdochlo a koniec.

Skusim najst tie trandiky.

já programátor na tyhle paměti mám, byť primitivní, ale nějak jsem ten obsah nepochopil. Zduplikovat paměť není problém, nebo porovnat tabulku skutečné paměti a snad se to dá pochopit.
Pozor, S287 Tesla byla při programování občas záludná, mám tu kusy, kterým při pálení ulítly i jiné bity apod.

A ten programator si delal nebo je koupenej? Jestli jsi ho delal nehodil bys sem schema? Na tyhle strance http://www.lvi.cz/kovac_radio/strana%2018.htm
by mel bejt taky obsah ty pameti jen je to soubor.bin. Myslis ze z toho uz by to tam slo dostat? Diky

vyráběl jsem ho, ale po cca 20 letech od výroby schéma hledat nebudu...

pravdepodobne to bude krystal.

Ok díky hned to vyzkouším.

Jo bezva tohle by mě fakt nenapadlo. Je to krystal 15MHz. Díky moc za radu.

niet zac.

vypočítaj to alebo podla záhrevu stabu.

Potrebujes znat ztratovy vykon na polovodici, tepelny odpor mezi soucastkou a chladicem , tepelny odpor chladice, maximalni okolni teplotu chladice a maximalni dovolenou teplotu soucastky. Nejjednoduseji to zjistis tak, ze soucastku namontovanou na chladici zatizis vykonem ktery na ni maximalne bude a zkusis, jak se ti chladic ohreje, pokud na nem udrzis prst tak je teplota chladice do cca 60-ti stupnu a lze to povazovat za OK.

Tady jsou presne vzorce (viz url odkaz)

tak ja to vemu tak nejak odhadem

teda místo toho 470uF mam jen 47uF ale zase to napajim ze dnou laboratornich zdroju tak snad to tim neni... nebo spatna konstrukce motorku?

Skutecne bude lepsi, kdyz to detilne rozmalujes, jak to mas zapojene. Na + u motoru jaksi zadne zuby byt nemaji, jelikoz je tam + napajeni.

teď jsem to zkusil přesně dle schema jen na 12V celý obvod včetně motorku a paráda a BUZ je studený i v 4A zátěži v celém rozsahu regulace ot. jenomže zase na 12V má motorek nízké otáčky a zbaští dvakrát tolik proudu...

jo a taky motorek sice stejný, ale o tři roky mladší - možná je ve vnitř jiné odrušení nebo vinutí...

Možná je problém ve zdroji +24V. Třeba nedá potřebný proud. Jak píše danhard, tam žádné zuby být nemají. Nebo je problém v pospojování obou zdrojů dlouhými dráty. Dej větší kondenzátor C3 a/nebo zkrať propojovací vodiče mezi zdrojem 24V a motorem.

Co je za signál mezi S a D Q1? Spíná Q1 čistě na nulu?

Co je za signál mezi G(Q1) a zemí? Jsou to čisté obdélníky?

Jaký je spínací kmitočet?

ne zdroj je v pořádku 10A diametral, uz jsem si i vyresil napájení 555 přes 12V zenerku takze uz to beha na plnych 24V... a ta závada byla za prvé jak v motorku - starý pokusný typ Satremy bez odrušení (na komutátoru to pěkně srší) jak uvedl nedavno ElFag to sršení pak strhávalo signál z 555, tak zadruhé i v tranzistoru - přehlídl jsem se a vrazil tam místo BUZ11 logický BUK - sice spínal ale nebylo to ono
DEKUJI VŠEM ZA POMOC

Potřebuješ sondu, třeba 1:10. Ty mají dovoleno mnohem víc než vstup.

Sondu 1:10 mám (tuším).Jak zjistím jaký napětí s ní můžu měřit ? Je to i napěťový převod 1:10 (při 1000V bude 100V) ?
Nerad bych ten oscilo odrovnal.Před několika roky jsem ho měl v opravě ->oprava + seřízení 1500,- Kč

No musíš mít dokumentaci od sondy, tam to najdeš....

Tu nemám. Jak to řešit?

S tou sondou 1:10 buď opatrný.
Mám sondu 1:10 Tesla BP7723, a u ní píšou max. vstupní napětí 250V. (stejnosměrné, včetně střídavé superpozice). Nemyslím si, že ostatní typy sond na tom budou o moc líp.

OK ,dík za varování.
Napadá mě pouze delič napětí z dvou odporů.Jak to tedy řešit ?

Dělají se i sondy s větším dělicím poměrem (1:100 například), ale hlavně jsou na vysoké napětí. Jenže tě asi odradí jejich cena, která je vyšší, než cena tvého osciloskopu.

Např typ: P 5100 / TEKTRONIX v odkazu

http://www.empos.cz/obchod/index.php?ik=6&is=3&oblid=&skpid=

Navíc je tu ještě problém s tím, že osciloskop se dostane na potenciál 380V.

Ale koukám, že tam mají i levnější:

V 6041 IEC / ELECTRO PJP 2.500,-
Sonda k osciloskopu 300 MHz 1:100, 1,2ns, 2500V

Kdyby někdo doopravdy chtěl, je k mání jedna sonda TEK 6015A - je v tom odkazu úplně dole - použitá, nebo přenechám jednu 6015 jako novou.

Podle mě sonda nestačí. Musí být ještě oddělovací trafo na napájení osciloskopu. Pro fázové napětí nezbytné, pro 230V velmi žádoucí.

Ten můj předchozí příspěvek ignorujte, je to sice teoretické řešení, ale nevhodné z hlediska bezpečnosti. Pokud se jedná o měření 380V AC, tak jedině s galvanicky odděleným převodníkem.

Dík za rady a informace.Nebudu kvůli jednomu měření kupovat sondy za takovou cenu.
Tak mě napadá,nebylo by nějaký schéma sondy na vyšší napští ? Stačilo by mi do 1MHz.

Sendy mě sice zruší jak PŠM, ale pro podobné jednorázové měření jsem si vyrobil dělič cca 2M-100k-2M, síťové napětí jsem přivedl na krajní svorky, osciloskop napíchnul na konce 100k odporu, ty 2M odpory jsou skládané z více kusů sériově. S osciloskopem připojeným na tento dělič je třeba zacházet jako se zařízením pod napětím. POZOR, ELEKTŘINA ZABÍJÍ!

V AR boli návody na výrobu osc.sond aj na meranie vyššieho napätia, len si neviem spomenúť kde to bolo.

Je to ARA /červené/ ročník 1998 č.2 str.9
č.3 str.16
č.4 str.14
Je tam toho hodne.

Hmmm...,ta čísla nemám.Daly by se někde stáhnout ?

Daj si do "Hledat text ve fóru" rapidshare

Díky,ale ten odkaz nefunguje (file not found).

http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9236&sta rt=45

Díky,ale tam je pouze AR 98 "C" a "B"
Zase mám smůlu.

http://rs64.rapidshare.com/files/18570103/arc_3_a_4_1998.rar

http://rapidshare.com/files/18113832/arc_1_a_2_1998.rar



http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9236&sta rt=45

Tak to nebylo ono,spíš to bude tady: heslo "tivod"

http://rapidshare.com/files/11901235/Amaro1998.rar

http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3805&sta rt=60



Kdyby to nebylo stále ono, tak ještě hledej elektro bastlírně. Určitě jsem to stahoval odtamtud.

bastlíno: Díky,ale to je pouze seznam.Čekal jsem na to půl dne,než mi to server povolil stáhnout.Stahovat něco z RapidShare je fakt zoufalství.Nakonec se mi to podařilo stáhnout z DC++.
Konečně už to mám.Sláva !

to Feres:Jaký seznam? Na
http://rapidshare.com/files/11901235/Amaro1998.rar
jsou všechna AR-PE z roku 1998.

Mně to jde z Rapidshare naštěstí stáhnout po minutě a půl od požadavku. Naštěstí nemám sdílenou IP adresu nebo co.
Další soubor můžu sice stáhnout až po hodině, ale vydržím. Za víkend jsem postahoval všechna Amara, co byla k dispozici.

bastlíno: Máš pravdu,je to celej ročník.Koukal jsem na to špatně.Mám v tý složce pěknej bordel.
Jinak teď v noci mi to celkem jde (z RapidShare),ale ve dne je to na mrtvici.Mám sdílenou IP a je nás na ni něco kolem 500.

Niečo mám.Otvor si poštu.

díky no nemá to niekto naskenované alebo len stačí odfotené aby mi to mohol poslať?
Ďakujem.

niečo mam vytlačené odkial si

z Levíc mohol by si mi to poslať?

no v com je problem? pouzi uplne lamerske riesenie...
na koncove polohy paky vhodne pripevni mikrospinace, a tie na vstup procaku.. a z neho display.. a si vybaveny

dokonca som nieco podobne robil, bola to prevodovka k volantu k pc a podobny system tam bol..

www.msxyz.szm.sk a tam klikni na elektronika... a mas tam prevodovku..

To máš sice pravdu, ale tady se jaksi nepočítá s tím, že můžu po řadící páce šlapat i když je tam už zařazený poslední stupeň v tom směru. Tím si ten čítač rozhodíš oproti kvaltům

Stačí se zamyslet, jak by se to dalo měřit a pak si to jen ověřit v tom PDFku, co je tam přiložené. Potřebuješ znát rychlost auta a otáčky motoru.

R@dek: poprosim prelozit.... este nikdy som nemal problem s cestinou, ale toto absolutne nechapem..

ak narazas na to ze si myslis, ze ta moja prevodovka bola stavana na radenie len + - jeden stupen, mylis sa.. si na 5ke, vyradis, ukaze N, zaradis 1, ukaze 1.. pripadne sa da prepnut aj tak, ze neukazuje N, a tlacidlo netreba drzat ale ukaze len posledny klik..

z mikrospinacmi alebo optickymi branami by som software zmakol do polhodiny.. a to som povedal dost vela

Myslel sem to pro namontování na motorku (staré jawy 50 atd.). Nikdy sem to nezkoumal, tak se možná pletu...ale ten nejjednoduší princip čekám jako čítač v základním zapojení - zařadím vyšší stupeň - tedy inkrementuju o 1, podřadím dekrementuju. No a pak by se mohlo stát, že i když mám zařazený poslední stupeň (je jedno jestli 1 nebo nejvyšší) a sešlápnu páku, tak mi to dovolí stisknout mikrospínač a tedy i změnit stav čítače (pokud to není ošetřeno jinak). Nicméně v tomto případě by se stav čítače změnil i když řadit by už nebylo kam... Nebo třeba to samé při vyřazování - sešlápnu do poloviny zdvihu (a neutrál je mezi každým kvaltem), což by kladlo dost velký důraz na mechanické seřízení spínačů, nebo by se měnilo číslo kvaltu i při pouhém vyřazení. Pokud to máš ošetřené jinak, tak se omlouvám za flame rád se sám poučím, jak by se to dotáhlo do zdárného finále...

myslim ze teraz by som sa mohol ospravedlnovat ja... nevsimol som si na stranke korunky vidlice.. tym padom som nemal ani len tusenia ze ide o motorku.. to komplikuje situaciu.. ale ked pouzijes procak, neni problem osetrit hocico.. maximalny pocet rychlosti, blablabla

jasně, nej volba by byla asi s tím vyhodnocováním rychlost vs. otáčky... Ale pokud nemáš nikde k dispozici otáčkoměr - resp signál z indučky :( U auta bych sand ani takový nějaký indikátor nestavěl - sáhneš po šaltr páce a máš jasno :))

tie mikrospinace neviem. 1ka dole, hore Neutral a ostatne rychlosti.skor by som rozmyslal nad tou rychlost vs. otacky.otackomer ma vacsina novych sportovych motoriek ako aj rychlost.

Když jsem jezdíval na fichtlu, tak jsem si občas pomáhal prokluzováním spojky při zařazené dvojce (například). V autě to taky někdy dělám. To by počítač asi spletlo, kdyby to vyhodnocoval z rychlosti a otáček. Pravděpodobně by to považoval nejnižší převodový stupeň.

Jestli to jde o pionýra, tak tam je uvnitř převodovky tyčka, po které se lineárně pohybuje řadící vidlička. Je tam i trocha místa na snímače. Doporučoval bych magnetické hallovy sondy, pro každá stupeň a neutrál jednu (takže 5). Jedno stojí cca 25kč (dá se vykuchat třeba ze starých PC větráčků) a funguje do 150°C. Na řadící vidličku bych umístil magnet a nad tyčku DPS s čidly (možná by se tam i vešly magnetické jazýčkové kontakty). Z toho by ti vedlo 6 drátů, každý pro jeden stupeň. nebo bys mohl mít procesor (třeba můj oblíbený PIC) přímo v převodovce a ven by ti vedla I2C sběrnice. (tu by ale mohlo rušit zapalování, takže 6 vodičů bude jistější) :c)

No nápad je to fakt dobrej, ale asi bych si nedovolil něco lepit na řad. vidličku... tam by sice stačil i malej magnet - i ten by měl neblahý vliv na zuby při upadení. Vždy sem špekuloval to udělat tak, jak bylo na větších jawách... na automatu kladičku která by ukostřovala kontakty zalité v izolátoru (možná by stačil motiv na DPS).

neviem ako to nejak spravit. rozmyslal som nad ukazovatelom zo 7segmentovky,fpoho by to stacilo len ten princip neviem ako spravit.tie originaly sa zapajaju do kabloveho zvazku pristrojovky takze to asi fakt funguje na tych otackach/rychlosti.

takze to asi fakt funguje na tych otackach/rychlosti.
Ne asi! je tam napsané, že to funguje na základě údajů z rychloměru a otáčkoměru.

Kdybych to chtěl řešit, tak bych demontoval mechanický tachometr a zabudoval do blízkosti jeho magnetické spojky Hallovu sondu. Pak tvarovače na tento signál a signál z přerušovače zapalování. Poslední fáze by bylo naprogramování procesoru PIC, protože jiné obvodové řešení by bylo příliš složité. Aby to mělo smysl, muselo by to být docela slušně udělané, protože provozní podmínky jsou tvrdé. Pokud v něčem z výše uvedeného vidíš zásadní problém, tak se do toho nepouštěj.

Ale tady bys dost dobře netrefil, jaký kvalt tam máš... To bys fakt ještě musel mít info o otáčkách. V některých rozmezích by se tě kvalty mohli překrývat... no a mimo ně už to asi dle zvuku a rychlosti odhadneš taky, takže nepotřebuješ ukazatel kvaltu :)