http://www.avelektronik.cz/katalog.php?id_kategorie=311

ja ti reknu to ohledne stabliku cokoli moje icq 222795464

Mezi společný vývod a zem hoď zenerovku napětí, o které potřebuješ zvýšit výstupní napětí...

No, jak sem si to po sobě přečet, trošku sem se zastyděl za tu gramatiku...

dodatek: o hodnotu zenerova napětí se zvýší i max vstupní napětí u 7824 je tušim 40V tak se zenerkou na 15V je max vstupni napetí 55V. (a výstupní je samozřejmě 40V.)

Když dám na gnd 7824 zenerku proti 0V, tak se zvedne/sníží výstupní napětí, ne?

Jo, kdyz das do GND zenerku, tak bude vystupni napeti stabilizatoru vetsi o napeti te zenerky.
Pokud to bude stabilizator 7824 a do GND zapojis zenerku 12V tak bude na vystupu stabilizatoru napeti 24+12=36V. (Anoda zenerky na zdrojovou zem a katoda na GND stabilizatoru).

Po těchto úpravách je ale výstupní napěti dost měkké.
Různě jsem laboroval,ale bezvýsledně.

>>Souba: proč by mělo být měkké? Kvůli tomu malému proudu, co teče zenerkou? Tak zapojím mezi výstup stabilizátoru a katodu zenerky půlwattový odpor 4k7 a zvednu jí tím proud přibližně o 5mA. A jak nám pěkně to napětí vytvrdne...

Nebo pouzij zapojeni zname z LM 317 , odpor mezi OUT a G dej tak aby jim tekl proud cca 5mA a odpor mezi G a zemi dej tak ze se prutokem tech 5mA vytvori potrebne napeti o ktere se napeti stabilizatoru zvedne. Vyhoda oproti zenerce je v tom, ze vystupni napeti muzes zmenou odporu snadno doladit. Pokud to chces tvrdsi, tak 78xx podepri TL431 - prakticke ukazky jsou v datascheetech.

No hlavně k subwooferu se nedává korekčák, ale filtr.

ok, ja se ptam proto, protoze do toho nesvitim jako vy tady a byl bych vdecnej, kdybys mi treba napsal konkretne jakej filtr-dik

na jedné teď pracuji tak až ji dodělám hodim sem schéma. Teda pokud do té doby něco nenajdeš.

ok dik

NO od "žluťáků", jak je nepěkně nazýváš, jsou skoro všechny, jestli se nepletu.. Ale neboj, ne od vietnamskych žluťaku, ale od Japoncu a Čiňanu a a a ...

2*25V/300VA je zbytečně moc stačí toroid 2*15 až 17V/150VA

Když tech 15V usměrníš a vyfiltruješ tak vystupní stejnosměrné napětí bude asi 1,6 krát větší než střídavé napětí(z trafa)

no řek bych, že v zátěži spiš 1,41krát (odmocnina ze 2, efektivní hodnota napětí, základní škola.. )

tak to si mužeš koupit trafo 2*20V/150VA

Neriskuj, přepětí v síti o +10% není zase tak vzácné. Těch 20VAC na sekundáru je maximum a ještě celkem bezpečné - při zatížení to napětí ze zdroje stejně o něco klesne.

A můžu se zeptat,jak jsi přišel k těm 150 VA? Když to spočítám podle toho zdroje, co je tady na webu, tak bez ztrát na usměrňovači je výkon 2*28*5=280VA... dík

benny: není vždy dobré se dívat pouze na nějaké vzorečky. Těch 150VA je odhadem...podle mě dobrým odhadem

Honza ma pravdu, pri naplno vybuzenem zesilovaci jsou cca 2/3 vykonu na zatezi a 1/3 se spali na tranzistorech. Samozrejme za predpokladu ze rozkmit vyst. napeti je jen o malo mensi nez napeti zdroje a tranzistory neproteka neprimerene velky klidovy proud. (100/2 )x 3 =150. To zhruba sedi.

dobře, díky.. Ja právě takhle dělám něco prakticky poprví, tak se radši ptám, než abych to udělal blbě... A taky bych se ještě rád zeptal na ty filtrační kondenzátory. Těch 25mF jestli není trošku moc?? Když jsme počítali teoreticky zdroj asi ve druháku,tak jsme na to měli vzorecek C= (k*Ivýst)/(p*U), kde k=300 (koef. pro dvoucestný usm.), p=zvlnění (cca 10%), I se dosazuje v mA a výsledná kapacita vyjde v mikro F. A když tu kapacitu porovnam,vychází docela podstatně nižší (do 10-ti mF)...

No mi zase měli takovou poučku:1000uF je pro proud asi 0,5 A

pro zesík 2x50W stačí elyty 2x10m a víc. Raději víc, pokud je už třeba máš.

k tomu vykonu toha trafa na stránkách u Flajzara je napsáno že je odběr proudu 2,5A takže 2*(28V*2,5A)=140VA

na netu jsem na to taky koukal,ale v dokumentaci, co jsem dostal k tomu zesiku je napsáno 5A...

změř to ohmetrem a uvidíš . pokud ta věž byla na 220V tak vynutí s největším odporem je na 90% na těch 220V. Pokud do toho nechceš pouštět hned 220V pust tam z jinýho trafa např 24V a změř kolik dává sekundár a je to.

Což primár sem měl..Ale je tam na výstupu 7 vývodů...Tak mě zajímalo jak to mezi nima je...

Nejdriv si zmer ohmetrem, co jsou samostatny vinuti.
A pak si zmer napeti na jednotlivych vinutich, neco bude spolecny stred.

Tim ohmetrem samozrejme bez proudu :o)

jj...Společný střed je označen na vodičy..Takže když mam 6+zem
tak to bude dávat třeba 3xXY V???

A ty vinuti jsou tedy vsechny spojeny ?

Ne.."Vývod" 1 a 2 sou spojený (Píská zkrat),3 a 4 taky,5 a 6 taky...

Tak do primaru pust 230 a ty vyvody co ti mezi sebou piskaji zmer jaky davaji napeti, orientacne si zmer i odpor vinuti(samozrejme bez napeti na primaru), z toho a rozmeru trafa odhadnes proud.

No tak jsou tam tri vinuti, tri vystupy.
S cim je spojenej ten 7. vyvod ??

Ten bude mozna v lufte - stineni primaru

El Fag, tebe se neptam, ted tu mam jednani s pomocnou skolou :o))

S 5 a 6..A neměl bych spíš proměřit ty co mezi sebou NEPÍSKAJ?

A copak by jsi chtel namerit mezi vinutima, ktery nejsou spojeny ??
Jakpak je oznaceny ten :
...Společný střed je označen na vodičy.. ??

To je vlastně blbost..Když trafo je drát se závitama..No vedou z toho dráty a ta údajná zem je v černej bužírce s bílýma pruhama..

Tak zapni primar do site, a zmer si napeti jednotlivych vinuti (tech vyvodu, co spolu zvoni :o)
S tim primarem jsi si jistej a byl puvodne pripojenej na 230V ?

Jasan primárem sem si jistej..Osobně sem přestřihával dráty ..Ono mi totiž asi nic jinýho nezbyde než to zapojit a změřit...Přinejhorším oheň ukáže cestu...

Zkus si někde sehnat modré ARadio 6/2005 jsou tam dva koprekčáky s IO OP07 ja sem jeden postavil a velká spokojenos a ještě tam je jeden s TDA4292.

OP07 je na audio pomala.

a kde sehnat např ty opa134?

a nebo jaký jiný tam dát? ne5534 ? tl072?

s tl072 jsem taky postavil a myslím si že OP07 je výraznější v basech.

Nacpi tam 1451, to bude telefonní sluchátko

Mozna by pomohlo dat za ten mikrospinac dolni propust, tzn odpor+kondenzator.

taky mě to napadlo ale někde sem viděl řešení pomocí IO a nemůžu to za živého boha najít.

Osetrit to RS klopnym obvodem.

Použij klopný obvod R-S nebo Schmittův kl. obvod.

když sem tomu dal schmitt do cesty tak to ignorovalo.
prostě pořád totéž, RS ted nemám po ruce a než se dostanu do nějkýho obchodu tak to bude chvilku trvat.
Zkusím ještě hledat nějaké alternativy.

Smitak Ti bude na prd, pokud z toho pred tim neudelas analogovou zalezitost pres RC filtr.
RS klopak samozrejme vytvoris z cehokoliv, staci dva invertory nebo invertujici hradla. Pokud mas prepinaci tlacitko , tak ho tim preklapis.
Pokud mas jen spinaci tlacitko, tak pres RC nutis RS klopaku opacny stav.

no nevím asik mám divnej microspínač ale furt mi to háže tyhle hovadiny. RS sem tam šupnul ale nějak to dělá furt to samé. Tlačítko je spinaci
tak mám možná blbě ten RC, zkusím si stím ještě pohrát.

tak částečně vyřešeno ale jednu věc nechápu proč to dělá tohle, pro test sem to připojil na čítač a výsledk:
0. stisk 1 1 1 1
1. stisk 1 1 1 0
2. stisk 1 0 1 1
3. stisk 1 0 1 0
4. stisk 0 1 1 1
5. stisk 0 1 1 0
6. stisk 0 0 1 1
7. stisk 0 0 1 0
8 stisk 1 1 1 1 a zase do kola nějak to nechápu.

proč se druhá LED nezhasne. Ji čítač sem zapojil na čítání dolů.

Sorry že uvádím bludy sem ši přehodil vývody a pak se divím. Samozřejmě je to takto.
0. stisk 0 0 0 1
1. stisk 0 0 1 1
2. stisk 0 1 0 1
3. stisk 0 1 1 1
4. stisk 1 0 0 1
5. stisk 1 0 1 1
6. stisk 1 1 0 1
7. stisk 1 1 1 1
a zas dokola takže ted se mi to někde překlápí dvakrát. tak to musím vyřešit ale díky moc.

http://members.chello.cz/danhard/tlacitko.bmp
Takhle si zapoj tlacitko, ktery na jedno stlaceni zapne, na druhe vypne.
Pokud potrebujez na zmacknuti vygenerovat 1 hodinovy pulz, zapoj za tlacitko MKO (monostabilni klopak).

Diky.... monostabilní obvoda proč mě to nenapadlo já sem dneska nějak mimo ..... fakt diky.

Inak na osetrenie zakmitov viacerych tlacidiel naraz sa da pouzit akykolvek D preklapaci obvod, kde na D sa privedie vstup od tlacidiel a na clk sa privedie nejaky hodinovy signal s nizkym kmitoctom.

Jednoduše to zreguluješ třeba LM317 v klasickém zapojení. Ovšem není to zpětnovazební - tedy se zátěží ti ty otáčky budou cestovat. Druhý problém je proud kolik to papá, pokud ten zdroj bude tvrdý, tak ty otáčky budou stálejší, ale hrozí přetěžování motoru při neúměrném zatížení.

Lepší než regulace pomocí napětí je PWM.Koukni třeba sem:http://schema.ic.cz/view.php?cisloclanku=2005121502

4 mako
presne také niečo som zháňal...ešte tak mať k tomu návrh plošného spoja.....

neříkej že plošňák na to nevymyslíš.....

teda ta realizace... z te fotky je mi na blití. To neumí vyvrtat par ďurek? .behber eb ehebe hbebehber dhb ebd

tak to sa spytaj Figallu z pokusy.chytrak.cz
je to cisto skopirovane z jeho stranky

ale inac ten Figalla je docela manik.

4 mako

tak som ten regulátor cez víkend postavil, ale veľmi sa prehrieva spínaací tranzistor a ešte viac sa hreje 56ohm odpor, ktorý je pred bázou na tranzistore. Robí mi to pri napájaní 12V/0,5A.
A celkovo celé zapojenie aj bez zapnutého motora ma dosť veľký odber prúdu. Ked som zmeral odpor medzi + a - tak mi to vykazovalo hodnotu cca 20Kohm. kde zaradiť nejaké odpory aby som neznížil hodnotu napätia a prúdu pre motor ale aby som znízil hodnoty napájania pre NE555

Hlavni podil na spotrebe bude mit buzeni BU911 pres odpor 56ohm - buzeni je navrzene tak aby tranzistor byl pripraven prenast cca 6A(70W), pokud chces minimalizovat ztraty a ohrev, zvetsi odpor 56ohm. Spravna hodnota ale bude zaviset na h21E konc. tranzistoru a na skutecnem odberu motorku. Vhodnejsi by bylo muisto bipolaru pouzit nejaky FET, buzeni je jen napetove a odror v sepnutem stavu(Uds) daleko mensi nez u bipolaru.

asi dám namiesto toho odpora trimer a nastavím hodnotu tak aby sa tranzistor otváral ale aby sa neprehrieval , potom ho vyberiem odmerám a nahradím nejakým odporom stavaným na vyšší výkon. Nejaké ruské doma nájdem.

Dej tam IRF540, BUZ11, IRFZ24, IRFZ44 a nic ti topit nebude.

aké je zapojenie toho IRFZ44

G=báza
D=kolektor
S=emitor
keď to chcem zapojiť namiesto BD911..?
??????????? z datesheetu som veľa nepochopil

presne tak

Je to tak, s fetem jsem reguloval i 10A žárovku a bez velikého topení-proto je to řešeno PWM.

neviem prečo, možno je to len môj dohad, ale ten IRFZ44 čo som ho vymenil, nemá taký lineárny priebeh ako pôvodné DB911, Pri otáčaní potenciometrom je to také neuhladené, niekedy aj skokové. Ale musím uznať, teplota išla rapídne dolu. na prijateľných cca 30-50 C odhadom.

LInearita koncoveho tranzistoru tady nehraje vubec zadnou roli, je bud uplne otevreny nebo uplne zavreny a reguluje se zmenou pomeru otevreno/zavreno. Nejspis ti buzeni toho Fetaku -obvod 555- strhavaji nejake spicky z napajeni. 12V v regulatoru zablokuj velkym elektrolytem (aspon 4G7/15V a paralelne k nemu keramiku 100n) a pokud to nepomuze, oddel napajeni 555 v kladne vetvi odporem tak 100ohm a samotny 555 zablokuj elektrolytem a keramikou. Pri pouziti BD je proud motorem omezen i buzenim toho BD a impulsni zatizeni zdroje (a tim padem i pokles napeti na zdroji)je mensi. Pri pouziti Fetu je mzikove cele napajeci napeti pripojeno k motoru, ktery nema odpovidajici otacky a odebirany proud je znacny, proto musi byt osetreni proti strhavani 555 impulsy z napajeni dukladnejsi.