Protože se nikdo kvalifikovaný v audiu neozval, tak to zkusím já:
GAIN je počáteční zesílení signálu na optimální hodnotu vhodnou pro další zpracování v řetězci (před)zesilovače.

tak a tímto sem se ujistil, že to co jsem si vždycky o gainu myslel byla pravda - že gain je prostě zesílení. Nikdy sem si tim ale nebyl jistej, tedka už jsem... :)

gain je presne nastaveni vstupni hlasitosti, protoze sou naky zdroje signalu odlisny (30mV, 40mV atd....) tak se to taditim gainem navoli a nastavi tak aby zesilovac nebyl prebuzen.

ten zesilovač má 2x70W RMS+200W RMS na subwoofer a dva vstupy (levy,pravý) a má 2x regulaci GAIN(1x pro ty kanalý levý pravy 2x70W a 1x pro subwofer)...tak proč je GAIN i u toho subwoofer, když ten zesák nemá žádný vstup pro sub. ? a když budu mit zesák napojený na LINE výstup z autoradia, to nevim jistě, ale asi 250mV ne? tak budu mít GAIN na minimum?........a čím se vůbec reguluje hlasitost toho zesáku, to beží pořád naplno?to snad ne

jinak je to zesák z hadexu katalogové označení T707

s temě 250mV jsem si nejsem tak jistý, všude píšou line vstup,line výstup, ale nikde jsem se nedočetl kolik to je

tak jsem se díval do manualu k autoradiu zjistil jsem že LINE OUT je 2,5V a že když zapojim zesák na tak musím odpojit z ISO konektoru zadní reproduktory.........takže jestli to ted dobře chápu.....na autozesilovači nastavím GAIN na 2,5V a hlasitost budu nastavovat na autoradiu???

gain je pro kazdej kanal, a ty tam mas tri tak proto tam mas tri GAINy, ikdyz je vstup jen stereo (ten sub si bere z obou dvou signal), kdyz na zesiku mas napsanej nakej vsup (250mV) a na autoradiu (2.5V),tak by si to pocital a pocital az by si to podle toho nastavil a zjistil ze je to nepresne. takze moje rada je: nastav gain na minimum, zapni si do radia nakou hudbu tak do puulky nastaveni hlasitosti a zacni pridavat GAIN, az najedes na takovej bod kdy to zacne zkreslovat tak se zastav a kousicek uber (rezerva) a je to..... jinak hlasitost se pridava na radoi.

sry... na radiu

právě že tam jsou dva gainy jeden je na stereo signal a druhej je na sub, jenom že sub si bere signal z toho stereo signalu

a neměl bych to na radiu vyhulit naplno a pak nastavit gain?

když mám autoradio na kanál 19W/50W max a regulování hlasitosti 0-50, souvísí to nějak s těma Wattama, že by třeba 10hlasitost=10W na kanál?

může a nemusí.. jen nechápu co znamená 19W/50W...

19W nominálních 50W max

ne naplno to nedavej!!!! to by si slysel jak ten zesik zkresiuje uz i v maximu a nastaveni by se ti nepovedlo. jinak s tema stupnema a wattama na ty ciselny ose 50 = 50 to asi nebude s tim souviset.... ale mozny to je. to radio dej tak na 20 a nastavuj

takže radio na 20 a zvyšovat gain až to bude zkreslovat jo? při tom zkreslení to bude mít tak zhruba jakej výkon?když to má 70W rms?

Petře k těm gainům. Víš něco o reprácích a hlavně o jejich paremeru "citlivost" udávaným v dB? Zjednodušeně každý 3dB rozdílu mezi subíkem a stereorepry říkají že jeden druh repráků bude hrát při stejným příkonu dvakrát hlasitěji.
Proto máš gainy dva - tím levý/pravý si nastavíš hlasitost a tím subík si nastavíš aby v hudně bylo přiměřeně basů - tedy ne málo ani moc.
K těm číslům na stupnici hlasitosti - ty nikdy neodpovídají výstupnímu výkonu. Průběh hlasitosti je totiž logaritmický aby odpovídal vnímavosti lidskýho ucha. Jsou to jen nějaké stupně zesílení, které si zvolil výrobce.

no az to uslicis zkreslovat, tak se zastav a uber!

požádat výrobce

Atmel prý (aspoň do naší zemičky) samply neposílá.
Ale myslim že řady 51, AVR i ARM7 jsou běžně sehnatelné buď v GM, nebo www.tme.cz . A jestli si chceš jenom pohrát, tak ATmega8 za 35,- je jasná volba

Tak tak, od atmela žádné vzorky nevysomruješ, leda že by sis toho chtěl časem objednat třeba dva vagony, potom se s Tebou teprve začne někdo bavit. Bohužel exotičtější obvody se tady dají v kusovém množství dost těžko sehnat.

A jaké obvody se vlastně shání ?
Třeba já bych se rád seznámil osobně s ATmega1284P a ATxmega128A1 a co vím, tak absolutně není šance.

to bys taky musel vědět, že data se po IR posílají na nosné vlně cca 30-50kHZ, podle čidla, a ne že když čidlo "vidí" svítit LEDku, tak pošle na výstup 0, tak to nefunguje, ne ne...
S IR jsem experimentoval hodněkrát, bohužel metodu, kterou ti tedka popíšu, nemusí fungovat, nevyzkoušel jsem jí, ale mělo by to tak jít. Určitě to někdy testnu.

Za prvý, potřebuju vědět co máš za čidlo, datasheet je pro několik různých typů - kterej teda TSOP17xx máš?
Podle typu (poslední dvojčíslí) určuje freqenci v kilohercech. dejme tomu 36kHz.
Uděláš si multivibrátor s třeba s 555kou, a budeš blikat IRledkou přesně (přibližně nejlépe) na 36kHz. Do resetovacího vstupu 555ky budeš pouštět data z kontroléru, a zapojíš ten oscilátor tak, aby když neběží, tedy vysílá (myslim, ale opravdu jen myslim) 1čku, tak aby IR ledka NEsvítila.
Pokud chceš změnit stav na přijmači do jiného, tak prostě začneš LEDkou blikat na 36KHz (nebo jiné fo podle čidla). Snad to sám chápu dobře.. :)

a nebo tohle sou taky dobré věci.. nikdy sem to v reálu neviděl, ale tuším, že by to bylo lepší než tohle bastleníčko :)
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&id=10047420

mám 56kHz-ový, no mě bylo divný proč to ovládání kmitá na 40kHz dík za návod vyzkouším to.

ty hračky z GM jsou pěkný, jenže je tam psaný že to je na 1,5m a to mi nestačí, já potřebuju asi 5m dosah.

Přímé buzení LED pomocí pinu TXD není pro IR vhodné, na IR se používá vhodnější modulace signálu, info třeba zde:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tir1000.pdf

Je IR povinné ? Na 5 metrů jdou s přehledem použít levné 434MHz AM moduly, třeba Aurel + modulace Manchester
http://www.ges.cz/?search=aurel&page=index&inc=search&or=sort&ipp=12&l ang=cz&cur=CZK

Takže Honzo moc dík, funguje to, když 555ka běží je tam 7mV když neběží je tam 5V. Teď mám jenom trošku problém s tím, že 555ka se spouští "1" ale z přijímače leze "0". Nevíš jestli se dá jedna strana USARTu posílat v negovaným stavu? Negovat jen registr co tam posílám nemůžu (start/stop bity).
IR povinný není, ty aurely mám dokonce doma a původně tam měli být oni, ale tam asi taky když chci „1“ musím pouštět nějakou frekvenci žejo .
Něco bezdrátovýho dělám poprvé v životě tak absolutně netuším jakým principem se to vysílá a prostě sem to zapojil místo drátu a žádá modulace, prostě sem myslel že co tam dám to z toho poleze
Takže když najdu, nebo mi někdo napíše co mám udělat abych měl na výstupu to co někam přivedu použiju ty aurely. (mam RX-BC-NBK 433 a TX-SAW 433)
No jo život hold není jednoduchý měl jsem v tom hledat nějakou záludnost

řikal si že děláš AVR? Já s AVRkama začínám (ATmega8), k pokusama se sériákem jsem se ještě nedostal, ale pročítal jsem si datasheet, a myslim si, že tam možné někde bylo nastavení negace (jako hardwarově) toho pinu - ale spíš sem si to splet s něčim jinym. TO s tím čidlem, to vyřešíš jednoduše, výstup čidla zapoj na bázi (BC547), emitor na GND, kolektor přes odpor 3k3 na +5V, a z kolektoru to připoj ještě na RxD kontroléru. - takle si vyrobíš jednoduchý invertor, a nemusíš tam dávat 74HC04 a podobný.
>>Řikal si že to funguje, to jsem rád, vyzkoušim to konečně taky :)

Není mi známo, že by TXD v USARTu v ATmega šel negovat, myslím si, že to vůbec nejde.
TXD a RXD se přes tranzistor může připojit rovnou do Aurelů, stačí se zamyslet a vzít v úvahu, že
1) Jedno slovo = 10 bitů
2) Nesmím poslat 3-4 stejné bity po sobě
Dál je to zřejmé.

na co zas ty aurely?? Pokud potřebuješ větší dosah (i když pochybuju o dosahu aurelů - ty mají papírově kolik?)
A pokud použiješ třeba 3, nebo i víc IR ledek jako vysílač, tak to bude OK.
Spíš by mě zajímalo, jestli budeš mít linky přes IR obě dvě, protože aby se ti signály čirou náhodou neovlivňovaly, když budeš mít oba na stejné fo.. :)

To Jan16: Protože nebude muset dementně trefovat směr jako s dálkovým ovládáním na televizi, prostě krabičku pohodí na stůl a pojede to. Aurely mají na kus drátu 50 metrů, s řádnými anténami i 1000 metrů.

2 ASD, fakt nevim comáš za DO a televizi, ale já můžu ovládat televizi z téměř vedlejšího pokoje (za dveřma za rohem, a na telku nemusim mířit ani náhodou...

2 Jan16: No tak to máš dobrou televizi. Otázkou je, jestli to s touto kvalitou pujde ubastlit. Ten Aurel je overeny a bude to fungovat i pres zavrene drevene dvere.

No já ty dveře zavřít taky můžu, a fungovat mi to IR DO bude, protože ty dveře maji celkem velky okynko ¨nahoře :)

To Jan16:

hele ASD když to zapojím takhle, tak říkáš že to bude fungovat ju http://img292.imageshack.us/img292/9670/aurelyyt8.png

Mělo by takhle nějak fungovat s tím, že bych ještě přidal odpor 5K-10K u TXSAW mezi IN2 a R2 a IN2 a IN3 se musí zvolit podle napájecího napětí. Více v DS:
http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/AUREL/TX-SAWSZ_UM.PDF

teď jsem nepochopil kam by si přidal ten další odpor

Přerušit drát mezi IN2 a R2 a vložit odpor 5K-10K.
Dále to, jestli zapojíš IN2 nebo IN3 musíš vybrat podle napájecího napětí na pinu 15, pro 5V to zrovna vychází na IN3.

jo už chápu kam, jo sorry má to být na IN3, věděl jsem, že jeden je TTL vstup pro napájení 12V a druhý pro 5V, ale nekoukal jsem který je který prostě jsem to někam šoupnul

Bod po bodu.

jak píše karlos nebo taky pokud má rozmitaný generátor výstup rozmítací pily, tak s ní na vodorovnou osu a na svislou demodulovaný (dioda+kondik) výstup měřené věci...

Máš generátor a osciloskop, v čem je problém?
Na generátoru zvol nějakou frekvenci, na osciloskopu se podívej o z toho leze, změň freqenci, zase se podívej... a furt dokola, až z toho budeš mít graf...
Prostě jak řikal Karlos, BOD PO BODU

2 Ivoš - no tohle by mě nenapadlo, ale super, sám osciloskop v XY režimu nakreslí graf :D
Jen si zapomněl, že kondík je třeba vybíjet nějakym odporem, menším, než je vstupní osciloskopu, jinak to bude měřit asi blbě...

zalezi na tom jaky basaky budes chtit pouzit.....

to pravě nevim co bude hrát líp? ty menší basáky mají výkon 90W RMS , 94dB a frekvenční 40Hz-2,5kHz a jsou 8" a ten větší má výkon 150W RMS 93dB a frekvenční rozsah 30Hz-3,5kHz a je 12"

ja bych volil ten 12" ma lepsi spodni kmitocet

Hele tak já bych zvolil spíš to první, 12\\\" repro směruje jak kráva v PA je to akceptovatelný ale jestli má Luky dobrý sluch tak je to na domácí poslech tak nějak nevhodný. 12\\\" de od spodku to jo, ale do dvojpásma na doma se moc nehodí. Do třípásma tam jo to sem už slyšel a není to špatný. De taky o to jaký to jsou repra, dost sem si zvyknul na Seasy P18RNX a 29TFFW. O basy mi u nich moc nešlo spíš o středy, stejně mam BP sub s 12“ deltou to umí alespoň rychlí a tvrdý basy, ne jako ten sviňskej 12“ gumák za pětikilo co sem kdysi dávno. Emi nejde tak hluboko ale aspoň to nehučí. 8“ je na domácí dvojpásmo taky už skoro moc ale ještě se dá a když se správně udělá výhybka tak to má basů taky dost a podle mě jsou hezčí než ze stejně kvalitního 12“. Ještě by stálo za zmínku uvést TS parametry těch repro.

jsou to repra z hadexu Q312 za 170Kč kus

žádné jiné parametry u toho nejsou

hehe tk to bude jedno co si postavíš. Sem myslel že chceš třeba aspoň TVMka

Ber ty menší a 2 x 2ks Q313 a budeš je mít po 115Kč !CENZURA!

když dám dvě Q313 která májí 90W rms a 8ohm paralelně tak to budu mít celkový výkon 180W rms a výslednou impedance 4ohmy ne??

jo 4ohmy

tak to tak udělám dva 8ohmový basáky paraleně a jeden 4ohmový výškáč a udělám k tom aktivní výhybku se strmostí 12 nebo 18dB, podle mě to bude levnější než pasivní, výškáč bude tak 20W tak to budu krmit asi TDA2030 a basáky možná zatím 2x TDA7293 v můstku

TDA7293 v můstku nesmí mít zátěž pod 8ohm je to pravda??

a proc nedas na kazdej basaj jeden TDA7293 (7294)

asi to tak dám to bude nejjednoduší, ale pak musím udělat aktivní výhybku ,která bude mít dvě pásma 40Hz-2500Hz a za každý pásmo dát TDA7293 a pásmo s horní propustí 2500Hz za které dám TDA2030...........před výhybku dám předzesilovač asi s TDA1524........a mezi výhybku a koncáky se dává ještě nějaký člen nebo ne?

jo tak by to mohlo být. Akorát bych to /jestli to ty vejškáče snesou/ zkusil dělit na 1800-2000Hz vono z větších repro stredy nezní zrovna skvěle.

tak na ty basáky výrobce uvádí dělící frekvenci 2500Hz, ale tak já to přizpusobím výškáčum , když budu mít výškáče 1,8kHz a výš.........tak dám dělící frekvenci na 2000Hz..........a nemám ty frekvence navolit tak aby se trochu prolínali jako že basák 40Hz-2100Hz a výškáč 2000Hz-20Khz?

Dělící kmitočet použuješ stejný, můžeš jej zvolit od 1,8kHz do 2,5kHz, dělící frekvence rozdělí celkový výkon, pokud bude dělící kmitočet níž, zůstane větší výkon na výškáči, pokud jej dáš výš, výkon na výškáči bude relatívně menší, zbytek bude vždy na basáku. !CENZURA!

však když mám aktivní výhybku a na každé pásmo zesák tak se výkon nedělí ne??

jsou vhodné OZ řady TL.. na aktivní výhybku???

Výkon se sčítá !CENZURA!

tj když budu mít 2x100W zesák na dva basáky a 20W zesák na výškáč tak celkový výkon bude 220W ne?ale nic se nedělí

když položíš optimálně dělící kmitočet tak ano, ale musel by být dost vysoko !CENZURA!

a proč?

ale delí, pro zjednodušený příklad (vymyšlené hodnoty): v nejaký písnicce budou basy potrebovat 100W, stredy 30 W, výsky 20W. pokud bude basák hrát basy i stredy tak do výskáce pustis jen 20W a je to v poho (do basáku 130W), ale kdys bude vyskac hrat i stredy ta do nej pustis 50W a to je moc (do basáku 100W). už chapes jak se to deli ? musis zvolit kompromis abys vyskac nepretezoval ale abys mel i kvalitny zvuk.

spatne se napsal slovo delí=rozdeluje

jo a jak by to mohlo pustit do výškáče 50W?? když má přece dvoupásmovou aktivní výhybku např. s dělícím kmitočtem 2500Hz a zesilovačem na basák 100W a zesilovačem na výškáč 20W,tak se mi přece nemůže dostat na výškáč víc jak 20W??

no tak by byl zes v limitaci (sice by dal jen tech 20W) a zvuk by byl strasnej a psal sem ze hodnoty sou vymysleny muzes je vsechny vydelit 10 ale princip je stejnej

to vím že hodnoty byly vymyšlený, mě šlo o to že na výškáč se nemůže dostat větší výkon než je výkon zesilovače

a na TL-ka zapomen.... na audio to sou shity pouzi ne5532 (5534) nebo NJM4558

když budu mít písničku která bude mít moc basu a málo výšek, tak basovej zesák bude vybuzen třeba na 50% a výškovej zesák na 10% a naopak

Představ si akustické pásmo (já uvažují o frekvencích daleko nad a někteří to vyvrací, víz odkaz) a v něm celý orchestr, bubny někde u spodu zpěv uprostřed a housličky nad, všechno to dá dohromady 100%.
Když to frekvenčně rozdělíš tak například basy (buben) bude potřebovat 40%, střed (zpěv) dalších 30% a výšky (housle) taky 30%.
Bubeník si zahraje sólo a najednou bude v basech 80% a ve středech a výškách po 10%.
Pak bude sólo na tympány a bude 100% v basech a následovat bude kratičké sólo na triangl a máš 100% ve výškách.

A tak se to neustále mění, každý žánr to má trochu jinak a ty se musíš rozhodnout, běžně se používá dělící kmitočet 500Hz a 5kHz s výkony 40%-30%-30%, nebo 2,5kHz s výkony 60% a 40%, pokud dáš slabí výškáč chtělo by to posunout na 5kHz, nebo je použít dva. prostě se musíš rozhodnout. (viz url odkaz) !CENZURA!

mám signál odfiltruji frekvence vyšší než 2,5kHz a dám za to 100W zesilovač, když bude hrát bubeník solo nebo tympány solo tak přece pořád budu krmit reprák 100W ale jinou frekvenci, když budou hrát housle solo, tak do zesilovače nepůjde žádnej signal a repák nebude hrát..............když budu mít signál, ofiltruji kmitočty nižší než 2,5Khz a dám za to 20W zesák a budou hrát basy, tak se z výškáče neozve nic

tak jinak chci aktivní výhybku za ní dát dva zesilovače na dva basáky a jeden zesilovač na výškáč(celkem tři repro v jednom boxu) jak mám navolit dělící kmitočet a výkony zesilovaču když bude mít dva stejné basáky každý 90W rms a rozsah 40dB-2500Hz a výškáč 50rms a rozsah 900-17000Hz????

je tam chyba 40Hz-2500Hz

???

co chceš ještě vědět? V "normální" hudbě co teď poslouchá většina (já k nim nepatřím) je největší výkon kladenej na basy, nad 2kHz moc velkej výkon ani není potřeba, no el. kytary hrají většinou na (nad) 2kHz, ale to je metal. Další vec je že sem ještě nenarazil na vejškáč, který by měl citlivost nižší než středobas, vždycky sem je musel tlumit s ohledem na BS věčinou o 8-10dB, někdy i víc (teď nemyslím PA basák a nějakej ARV104 apod., tak mě neberte za slovo). Tzn. že abys dostal z vejškáče a basáku stejnej akustickej tlak (basák třeba na 500Hz, vejškáč na 4kHz) stačí ti na vejškáč 3-5x menší výkon. Když k tomu připočteš, že většina výkonu je na basech tak těch 20W bude při 200W na vejšky stačit. BTW nevěřím že ty basáky mají citlivost 94dB nebo kolik si to psal, tipoval bych tak 86dB, vždyť ani seas nedělá repra s takovou citlivostí a to používá nesrovnatelně kvalitnější magnety líp to středěj... a tenhleten zázrak za kilo rozhodně není PA.

tak 94dB píšou v dokumentaci k tom repráku, a a všechny repráky z hadexu z řady Q310-Q313,Q304-Q307,Q347-Q352 mají v dokumentaci 90-94dB

njn papír hold snese všechno

je to uplne lacakova cina, vykasli sa na tie repraky, usilie pri vyrobe cleho retazcu ti nestoji zato, aby si vysledok pokazil takymito nepodarkami. Fakt chod aspon do TVM, tie su hlavne overene a kazdy ti s nimi poradi.

Jo TVM-ka sou fakt dobry.... uz sem s nema delal a sem maximalne spokojenej.

a nemáte náhodou zkušenosti s mosfet zesilovačem 90W uveřejněném v aradiu 2006/7??

TDA7293 je odolnější, hlavně napěťově.

a má to fakt 100W?

Má to papírově 100W, ale jelikož je to v jednom relativně malém pouzdře, tak se to při 100W blbě chladí. Zde
http://st.com/stonline/products/literature/ds/1057/tda7294.pdf
na straně 10 je alternativní schéma, které se chladí lépe.

a na tech 100W zapomen.... to z toho nedostanes

Hádat se nebudu, já jsem to neměřil, nicméne slibují 100W hudebního výkonu, RMS 60-70W. Má to někdo změřeno ?

A proč se nezeptáš v Hadexu ???

protože mě to zajíma teď

tezko rict kdyz nevim ani tip toho pieza.........

A to voni v tom Hadexu o tom nemají žádné údaje ?

mají 4ohm, 20rms..........a jaký je rozdíl mezi piezo a normálníma výškáčema?

Rozdíl je v tom, že ty piezo jsou pouťová atrapa.
V komůtce něco nedefinovaně kmitá a rezonuje a ty to pouštíš dírkou a jakýmsi zvukovodem ven. Na plašení krtků je to ale vynikající.

aha tak to je o ničem .............a co je lepší dvoupásmová reprosoustava nebo subwofer se satelitama?

podle toho na co to budes chtit pouzivat...... pro me je treba lepsi naka stereosoustava nez nakej subac a par satelitu

Kup si autorepro (3-4pásmové), dej do každé bedny čtyři a bude ti to stačit

A kdyby nestačilo, může jich tam dát osum ?

Počet je v podstatě neomezen, plocha se sčítá, výkon taky, jen je třeba vše volit s ohledem na výslednou impedanci. Pokud nechceš investovat značné prostředky za profi repro s citlivosti okolo 100 a více dB, což zřejmě nehodláš tak je toto řešení jednoduché a nebudeš mít ani problém s výhybkami, je vždy lepší reproduktory výkonově předimenzovat. Navíc při koupi více kusů máš výraznou slevu, auto-repro se prodávají po párech.

A ïnterference bodových zdrojů signálu se v tatrmanském světě zanedbává, žejo. Hlavně když dostane slevu.

3-4 pásmové autoreproduktory, to je skutečně lahůdka.
Myslím, že by Féďa v propagování čínskýho sajrajtu porazil i Horasta Fuchse :o)
A tím seioparalelním řazením kvanta reproduktorů se zvedne účinnost, nebo vylepší jiný parametr toho sajrajtu, než celková zatížitelnost ??

To víš čtyřpásmové, aby jsi slyšel i ten ultrazvuk

To závisí, jak to umístíš. Asi slyšel vo line array, že je to jako dobrý, nějak si to blbě vyložil a zkouší schweinerei, a jde mu to docela dobře.

A když se do těch autobreptáků pustí ten wýkon, co je tam napsaný kchůl fontem, tak to dokonce po přidání výšek může transformovat měnič na ten s těma hořícíma výbojema, jak z toho lítaj ty jonty

Karlos, to jsem rád že ji mě to osvětlil.
Takže střeďák jede 100Hz-5kHz, na něj plynule přes kondík navazuje výškáč 5-15kHz, pak prvni ultrazvuk 15-50kHz a za ním druhý 50-500kHz (nebojte se těch kilohertzů .
Do toho autorádia si strčím kazetu nahranou v mé domácí HiFi věži se stejnosměrným mazáním a předmagnetizací, s odstupem rádoby 40dB se systémem Dolby-B a fr. charkou ztěží do 12kHz a budu na tom poslouchat slastné ultrazvuky Kláves jangling

Přesně. Ale pouze v zapojení Federmann!!!

myslíte toto (viz url odkaz)

ne toto (viz url odkaz)

Myslim ze problem ti dela zemni smycka, antena bude zrejme mit propojeni s hromosvodem a pres propojeni scartama tecou vyrovnavaci proudy. nejdrive bych zkusil pripojeni plaste koaxialu od anteny k TV vstupu pres kond tak 1n/250VAC, stredni vodic koaxu by tak mel byt z vyroby ale pro jistotu prerusit kondem take.

no kondíkem jsem to už oddeloval a téměř bez efektu

tak ted sem tam dal dva 2n2 na 1500 V aby se náhodou neprorazily a je to trochu lepší ale pořád to není takové jako při odpojené anténě. nemohlo by to napětí co tam dela ten bordel být střídavé a tak procházet i přes kondíky ?

Zkus tu kapacitu co nejvic snizit. Dela to stridavy proud ktery tece po scart kabelu a tim se sklada s videosignalem, pruh se pohybuje, protoze sit neni synchronni se snimkovym kmitoctem. Mala kapacita propusti VHF a UHF signaly ale podstatne zmensi proud od 50Hz.

Kup si oddělovač.

banda: zatim sem to nikde nevidel oddelovac na anténu co oddelí zem i zivý signál. Nevís kdo to vyrábí ? dík.
Elf: zkusim to zmensovat a uvidim pak napíšu jak to dopadlo.

Muzes ho udelat jako vf trafo na dvouderovym feritu nebo pro UHF staci misto feritu i kus plexiskla. Otazka je, jestli se ti to podari udelat dost sirokopasmovy, prostor pro pokusy tady je a na rozdil od vysilace tady neni nebezpeci poskozeni

http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H4508I1V5000CTP
Nejspíš se zase do té adresy bude cpát %20, tak to když tak smažte a mělo by to jet.
Pak ještě OMKO a určitě víc obchodů to bude mít.

aby ale ten kupovaný oddelovac taky nebyly jen 2 kondíky. ??? napísu výrobci a treba prozradí jestli sou to ty kondíky nebo ne.

U vyrobce na strankach jsem to nenasel, ze by tam dal do parametreu treba utlum v propustnem pasmu zrejme nehrozi, popis oddeleni taky ne

tak ten oddelovac je taky kondenzatorovy, zkusil jsem zmensit kapacitu na 270p a zdá se to lepší, uvidim treba pude este zmensit kapacitu bez ztraty kvality signalu.

este jeden dotaz: v popisu toho oddelovace je napsano ze je to galvanicky oddelovac, neni ale galvanicky ze to neni spojeny zadnou soucastkou ani kapacitou nebo si to myslim spatne ???

tak ani oddelovac s malou kapacitou nepomaha ,nevedeli byste a nejakem tom rele kterym by sla ta antena odpojovat?

co takle antenni rele?!

jan16: zatim sem vsude videl jen elektronicke a navic neodepinaly zem tak posli odkaz na neco mechanickeho.

a ty už máš výhybku nebo to chceš i z výhybkou

Řikáš nemusí to bejt high-end kvalita, tak proč zmiňuješ digitální zesík - to je HI END - nebo nemám pravdu?
Oprvdu je ten reprák 12Wrms 600Wmax? Wmax bývá většinou cca 2 násobek Wrms...
Jinak zesíky do auta jsou trochu problémy...
Dá se to vyřešit tak, že se udělá normální zesík na 230V, a pak se do auta koupí měnič 12/230...
Jinak integráčů na 12V co dodaj trochu slušný výkony je docela dost, jen hledat...

RE dohnalek:schéma na výhybku mám

RE jan16:to máš pravdu že digital je nej, ale schéma na něj mě zajímalo jen tak,protože jsem jich moc nenašel....ale do toho auta bych to viděl na něco jednoduššího, na nějaký integráč, který by budil výkonový tranziostory, ten basák má "sinusový výkon" 120W a těch 600W to bude asi nějáký PMPO........napájení budu mít přes měnič, takže bud +36/-36 nebo něco takovýho, ten budu dělat až na základě zezáku

oni se daji sehnat i IO který maji v sobě integrovaný jakýsi napěťový násobič, takže se to rovnou napájí 12V.
Ještě je tu jedno vlákno na foru, kde se právě řeší měnič z 12V. Koukni tam, jestli tam najdeš něco užitečnýho...

třeba TDA1562Q ale to má jen 55W trvalých

PMPO= Pitomce Musime Poradne Oblafnout znama zkratka.... co dad zapojeni dvou LM3886 da to cca 120W rms. jedno schematko bych tu mel :)

myslel sem dva lm 3886 do mustku

integráky na subfowoofer to není moc dobrá volba, to by chtělo něco s tranzistorama, nějakou komplementární dvojci a budit nějakým TDA

a chtělo by to výkon tak 150W/300W

Jasně a já vážím 74kg/76kg když se najím. Ten reprák snese 120W, ne? Pro dobrý výsledky bych doporučil přečíst si http://aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=subzesy

Jestli nechces experimentovat, postav si Leach, navodu je na webu nekolik. Jen bacha na koncovy tranzistory -- MUSI to byt original OnSemi, jinak to nevydrzi ani par hodin provozu. Na experimenty se hodi treba nektery z vrabelskych zesilovacu (ja vim, kvazikomplementar, ale da se postavit za par korun). SDA/SEAC "pry" nebrat, kvuli nekvalitnim soucastkam -- vic vi Sinclair.

re:hranatybraska:básák má 150W sinus

ten udáj o basáku je z datashetu

http://tipa.eu/cz/produkt/05430101-reproduktor-dt300-13/ ...........to je ten basák

v galerce mas zesik, ale bouhuzel kvalita obrazku... nic moc distak ti ho muzu poslat na mail ale o moc lepsi to nebude (viz fotka v galerii)

To zapojení nějak trochu nechápu, jak by to asi fungovalo. Neřikám že to hrát nebude, ale příde mií to trochu divně zapojený...

vypadá to jednodušše ale aby to hrálo a těch 200W je hudebních nebo sinus nebo co??

v aradiu je schéma na můstkový zesilovač 200W kdy dvě tda2030 budí koncáky, ale taky nevím co za výkon je těch 200W, jinak je to jednoduchý schéma

Ne, ne a ne. 2030 podeprena vykonovym koncem s nemalym budicim proudem se bud rozkmita a shori, nebo se znici prave tim budicim proudem. na 40V/100W prikonu budes potrebovat kolik? No prece 2,5A. Podivej se do datasheetu, jakou betu budou ty tranzistory mit pri tak velkym proudu, pokud vubec neshorej. Krome toho je ten operak pomalej a zkresluje.

TDA2030 na 200W nebrat, existuje spousta jiných a lepších zapojení. V nouzi i 2x TDA7294 do můstku udělá lepší službu.

tak mi pošlete nějaké lepší jednoduché schéma, kde tda budí výkonové tranzistory, aby to bylo levné a výkon tak 300w

co takhle prohledat NET tam neco urcite najdes!!!

to jsem zkoušel, ale to jsou samý leache apodobně a to je pro mě až moc dobrý, já chci něco jednoduchécho tak tda7250 a budit s tím dva páry nějakých levných koncáků

a co takhle nějaký levnjší autozesák např. http://aukro.cz/item405954104_shark_1400w_2kanal_mosfet_akce_.html#photo nebo http://aukro.cz/item405178862__vitez_testu_cena_vykon_2kanal_400w_.html , nevíte kolik to má tak sinusový výkon v můstku???

A na co to potřebuješ? To vědět je někdy mnohem důležitější než výkon....

A chces to levne, rychle nebo dobre?

chci to na subwoofer do auta a levně

http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/Autozesilovac%202x70W.htm

nebo datasheet toho integrace. Vic z toho bez menice nevytahnes, 70W sinus je kraval jako blazen i tak a baterku ti to vymlaskne za dve hodinky.

p.s. Mimonske valky se blizi? To zase budu mit kseft

tenhle TDA ma ale 55W sinus a 70W ve spicce

To jo, ale je to to nejjednodussi co se da napajet primo z auta. Jinak se menici nevyhnes.

A taky ti to vyzere baterku jedna dve. Jeste by tu byla varianta 100W podle Belzy, stavel jsem to kdysi pro muzikanty v podobe "varice" (chlazeni glycerinem, v puvodni podobe to melo byt chlazene freonem, ale to uz jaksi nejde ) a musis umet vinout trafa. Proste a jednoduse -- vyssi vykon na rozkmitu +-7V neudelas bez menice ani nahodou.

našel jsem v aradiu jedndoduché a levné schéma na zesák 200w sinus napájení +50/-50, takže to bude chtít i měnič, jenomže ten výkon je až nad hlavu, potřeboval bych ho snížit na 150W sinus, myslíte že to půjde snížením napájecího napětí??

schéma jsem našel v aradiu a je to zapojení podle pana Sedláka a na aldaxu psali že to patří ke špičce

Stačí když to nebudeš přehánět, napájení bych nesnižoval. Snad nemusíte všichni provozovat zesíky až na doraz ne? Tim líp že to zvládne ještě větší výkon, aspoň nebude tak velké zkreslení, a nebude to tolik šíleně topit..

A nebude to jednoduchy...

ale zas musím sehnat měnič z 12V na +50/-50

ve schématu toho zesáku je na vstupu napsaných 1,55V http://www.donjirka.wz.cz/audiotechnika/univerzalni_zesilovac_200%20w/univerzalni_zesilova c_200%20w.htm ja mám na autorádiu přímo výstup na zesák, nevíte někdo kolik má?..........budu muset mít ještě předzesilovač?

http://www.donjirka.wz.cz/audiotechnika/univerzalni_zesilovac_200%20w/univerzalni_zesilova c_200%20w.htm

To je dost blbej zesilovac... Ty darlingtony tam vubec nepatrej, jsou to spinaci tranzistory. Nema to moznost nastavit klidovy proud. Nastaveni nuly bude zaviset na okolni teplote. Tech KFek budes muset nakoupit kybl, abys mezi nima vybral ty spravny s Uce aspon 110V. Zdroje proudu s T3 a T6 by mely byt svazane. T5 nema tepelnou vazbu na koncaky. Budice je treba mezi bazi a emitorem zablokovat keramikou cca 0,5nF a mely by mit alespon podobnou betu. Nehlede na tu hromadu hoven, co ji plagiator rika komentar. Neni to nahodou nejakej Kotisa nebo Meca?

na ladaxu psali tohle.........Dále pak rozhodně patří ke špičce téměř všechny uveřejněné konstrukce a zapojení pana Alana Krause, zapojení zesilovačů 200W a 400W pana Josefa Sedláka z PE 11-12/98, bohužel uveřejněné s chybami ve schématu, jež byly opraveny až v PE 3/2000. .........tak já nevím, autor má firmu na vývoj výkonových zesilovaču, tak já fakt nevím

Jo to jo, ale ta hruza neni ani jeden ze jmenovanych zesilovacu... Pochybuju, ze by Sinclair chvalil zesak se spinacima darlingtonama na konci.

je to to zapojení zesáku 200W z PE 11/98.........pro ty co chtějí kvalitnější zvuk, jdou darlingtony naradit linearnějšími tranzistory

úryvek z aldaxu............K těm složitějším, nicméně nepříliš drahým a vysoce kvalitním patří bezesporu všechny uveřejněné konstrukce pana Pavla Dudka, ať se jedná o nejstarší typ DPA1000, přes DPA220 až po typ DPA330, osazený laterálními MOSFETy Hitachi. Záměrně se nezmiňuji o typu DPA380, který je určen pro osazení MOSFETy s vertikální strukturou typu IRF. V době vývoje a uveřejnění tohoto zesilovače byly tranzistory IRF něčím zcela jiným, než pod stejným označením koupíte dnes. Starší provedení těchto unipolárních tranzistorů bylo \"lineárnější\", byly snáze ovladatelné v lineárním režimu a zesilovač DPA380 s nimi dosahoval excelentních parametrů. Dnešní provedení např. tranzistorů IRF640/9640 je inovováno směrem ke zlepšení spínacích vlastností a tyto tranzistory se v lineárním režimu chovají naprosto nepředvídatelně, zvláště pak mutace se suffixem N. Stejným problémem pravděpodobně utrpěl i jinak slušný koncový zesilovač 350W pana Karla Bartoně z PE 7/97.

Dále pak rozhodně patří ke špičce téměř všechny uveřejněné konstrukce a zapojení pana Alana Krause, zapojení zesilovačů 200W a 400W pana Josefa Sedláka z PE 11-12/98, bohužel uveřejněné s chybami ve schématu, jež byly opraveny až v PE 3/2000. Výborný je i Leach 4.5 z PE11/2002, který se ve verzi 200W/4 ohmy dá zakoupit i jako hotový a oživený modul. Dále pak k dobrým konstrukcím patří i zesilovač PowerBase 300 z modré Konstrukční elektroniky A Radio č. 5/2002, který má dokonce na spojové desce integrovány i ochranné obvody, nebo zesilovač 130W s laterálními MOSFETy Toshiba 2SK1530/2SJ201 ze žluté KE 3/2001. Pokud by někdo -nedejbože- do domácího subwooferu potřeboval poměrně jednoduchý, snadno oživitelný a přitom \"svářecí\" a nezničitelný zesilovač s výkonem 800-1000W, lze s čistým svědomím doporučit ke stavbě zesilovač LowEnd 1kW pana Krause, který jsem osobně v několika dvoukanálových exemplářích vyrobil a který naleznete v AR 8,10,11 a 12/2000. Hotové a zastřílené \"dělo\" s výkonem 600W/4ohmy a vynikajícími vlastnostmi lze zakoupit i u firmy EZK pod označením KMD7666. Vestavbou takovýchto zesilovačů do domácích subwooferů /za předpokladu použití odpovídajících reproduktorů/ ovšem riskujete nucený odvoz vlastní osoby nebo odvoz sousedů do nejbližší psychiatrické léčebny, případně narušení statiky domu.

Pořád ale nechápu, k čemu se dá použít zesilovač s výkonem několika stowek Wattu v českém paneláku ...

Dekuju pekne, tohle jsem cet taky... A taky jsem cet, jak Sedlak osobne rika, ze jeden z tech publikovanych zesilovacu neni prilis povedeny. Ja se do pana Sedlaka navazet nechci, nejsem k tomu opravnen ani zkusenostmi ani vekem, ale stejne si myslim, ze rozebirany zesilovac neni zrovna nejlepsi, a to prave v tech bodech, ktere jsem uvedl. Ovsem porad lepsi nez Federmann, zejo . Konecne, osoba s nickem DonJirka by mela pro publikovani mit explicitni souhlas autora, to je bez debat. Je tristni, ze plagiator pri kopirovani po sobe text ani neprecte, takze v nem zustavaji i popularizacni odstavce, ktere maji misto v odbornem casopise, ale ne prilozene k navodu na webu. Co jsem rekl, za tim si stojim --- predevsim za tim kyblem tranzistoru, darlingtony a neexistenci tepelne vazby mezi obvodem nastaveni klidoveho proudu a koncovymi tranzistory. Vazba mezi proudovymi zdroji pravdepodobne nutna neni, dal jsem si praci a hrabal jsem se ve starych schematech. Spis bych jako duvod videl usporu polovodicu. Stejne tak nastaveni nuly, ktere byva casto reseno jeste divoceji. A muzete se do mne pustit.

Kvitko, nevis jestli v panelaku Treba si potrebuje uvarit kafe a chce k tomu muziku, tak to vezme jednim vrzem...

Vazne: Myslim si, ze honba za vykonem je dana blaboly na obalech asijske elektroniky. Audiofil amater si koupi krap v plastu od rakosky, vybali zdrojecek v podobe krychle o hrane 5cm a cumi jak puk na napis "400W PMPO". No a kdyz se potom rozhodne, ze postavi vlastnorucni bastl, je mu ta ctyrstovka malo. Pak si postavi zesak s integracem, ono mu to zkresluje jako prase (jak pise pan Sedlak, autori katalogovych listu se nestydi priznat zkresleni 10%). Usoudi, ze to je malym vykonem, zacne stavet delo. V lepsim pripade naboostovany Transiwatt, v horsim 7250 s darlingtony. 7250 shori. Pusti se do celotranzistoroveho, ale protoze je mu lito penez, nakoupi tranzistory za dvacku a znova hori. No a tak to jde dal a kdyz naplni prvni odpadkovy kos 2N3055, treba mu dojde, ze stavet parni zesilovac neni legrace a bud skonci, nebo zacne brat bastleni vazne.

Mandre, kup si stavebnici u aldaxu a nešpekuluj, jak ušetřit. V tvém případě je to to nejrozumnější, co můžeš udělat. Pokud se vydáš se svými znalostmi problému na sólovou dráhu, vyjde to ve finále možná ještě dráž a s výsledkem stejně nebudeš spokojen. Ovšem pokud se zesilovači hodláš v budoucnu zabývat hlouběji, jdi do toho, určitě nabereš spoustu cenných zkušeností...

To o těch Sedlákových zesilovačích platilo v době psaní článku, tedy před osmi lety. Tehdy se ty stavebnice daly u Sedláka objednat i s vybíranými KFky a slušnými darlingtony. Z dnešních součástek-hlavně darlingtonů-je to nepostavitelné. Tepelnou vazbu to nepotřebuje, protože konec jede ve tvrdém Bčku, takže není co stabilizovat. Uvažuju o editaci toho článku.

Mozna jsem fakt blbej, ostatne bastlit jsem se naucil z reklam na obalech od zvejkacek , ale kdyz rikas, ze to je B, teda bez klidovyho proudu, proc tam teda je T5 a soucastky kolem a nejsou baze budicu spojeny natvrdo?

Já teda nf zesilovače nestavím, páč mi stačí zvukovka v PC a repráčky v monitoru ale před rokem jsem nabízel na eBay k prodejki 1 kWattovou ruskou vysilaci lampu a odpověděl mi nějaký američan s dotazem, že kdybych měl dvě, tak by je koupil. Na můj dotaz k čemu potřebuje dvě, přišla odpověď, že by si udělal nf zesilovač.... Tak ona ta kilowattová mánie je asi celosvětová.

Bo i tak je to B Jinak by to mohlo být super-B, nebo pushpull C

a co stavebnice SDA 200????

a co nějaké zapojení s MJ15003 a MJ15004 nebo nešly by nějak zmůstkovat dvě nebo tři TDA1562Q???

TDAcka nezmustkujes, ty uz v mustku jsou. A ty motoroly jsou osazeny prave v Leachi, ale bacha na to, je mezi nima spousta faku (http://sound.westhost.com/fake/counterfeit-p1.htm). Jeste k tomu B-cku: Panove, netahate me za nohu, kdyz tvrdite, ze existuje trida B s nenulovym klidovym proudem a nerika se tomu AB?

A kdo říká, že ten proud je nenulový ? Můžeš to mít přiotevřené jen pro budiče a konce hezky s nulou v klidu.

Ach so... no jo, ono je to z toho videt... ty darlingtony... potrebuju dovolenou

Docela bych chtěl vědět mail osoby s nickem Gavin Milarrr aby jsme si popovídaly nechtěl bych to řešit tady.