...skor asi implementovat :))
inak sorry za OT

No na vystupu tranzistoru by meli byt externi emitorove odpory. Takze z nich bych vzal ubytky napeti, pripojil pres delic do baze tranzistoru a ty by zkratly bazi budicich tranzistoru s vystupem, baze budicu jsou pripojeny pres odpor, takze by to nemelo vadit. Zjednodusene receno. Pro inspiraci muzes vzit nejakou nadproudovou ochranu z tranzisotrovych zesilovacu...

Jeste sem zapomel dodat, jsou to vyvody 7 a 10.

Vasi: nemas icq? nejak nechapu to s tema vyvodama 7,10, sice koukam do datasheetu, ale nevim presne co mas na mysli. byl bys tak hodnej a nakresili popr. obrazek?

Mam, ICQ: 215-685-332

Máš to i tady http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Teorie-a-praxe/ART1687-Inteligentni-nabijecka-Pb-akumulato ru---mechanicka-sestava-a-dokonceni.html

No jo no ale já potřebuju nabíjet akumulátory které mají 110Ah

trafo s odbočkama, 25A usměrňovač, paketový přepínač na dostatečný proud, ampérmetr, krabice, vypínač, pojistka, kontrolka.

Čus.Postavil jsem si nabíječku z AR/6/79.Můžu tvrdit že je to dobrý strojek plynulá regulace 0-15A 2-24V automat vypnutí při nabití.Byla publikována taky v knížce Nabíječe a nabíjení a taky v dotisku.V AR je taky DPS.Jen pozor na T1 a T2 jsou přehozé nožky na tištáku.Čus bus.

http://www.jaknato.cz/konstrukce/lab_zdroj.htm

Laboratorní spínaný zdroj je zvěrstvo.

no to ja vim ale nemam na vybranou...

Laboratorní spínaný zdroj 40V/10A s L4970A byl v PEAR 4/96.

Milan_F: dikes, bezvadny, mel by nekdo jeste nejaky navrh??

Najlepsie by bola asi kombinacia spinany zdroj + linearny regulator, ktosi mi stadial uz posielal schemu na take nieco,ked najdem tak poslem.

Laboratorní spínaný zdroj 40V/10A s L4970A byl v PEAR 4/96 MAM POSTAVENE 2 KUSY. TEN SI TEDA RADSEJ NESTAVAJ. BUDES SKLAMANY.

damos dej k tomu nejaky komentar, co je spatne, at si usetri to zklamani :o)

a to uz sem byl tak na pul rozhodnuty, ze ho asi pouziju... :o(

NO POKIAL SI PAMETAM TU KRIZOVU CESTU OZIVOVANIA, TAK - ELKTRONICKA POISTKA MI FUNGOVALA VELMI DIVE - DIVNA HYSTEREZIA MEDZI ROZOPNUTIM A ZOPNUTIM TRANZISTORA. VYSTUPNA CIEVKA MUSI BYT UROBENA FAKT DOBRE. TO DOBRE ZNAMENALO ODCHOD 4x L4970 DO AHOJ + STRASNE SENO NA VYSTUPE, CO BOLO PRE MNA NEPRIPUSTNE PRI OZIVOVANI NF ZARIADENI. A ESTE JE TAM KDESI CHYBA NA MERADLACH TUSIM - PRUDU. PRI CENE V TEJ DOBE 1 KUS IO ZA 470,- TO BOLO DOST DRAHE POUCENIE. **TEN SVAB BY BOL PERFEKTNY, KEBY NEMAL V SEBE KONCOVY VYKONOVY TRANZISTOR, LEBO NA TOM SVABE ODCHEDZA LEN ON. TEN BY SI KAZDY ZVOLIL PODLA POZADOVANEJ FREKVENCIE A PENAZENKY.PRIPADNE PO SMRTI TRADU MENIT LEN TEN.*** TERAZ KED MA OPRAVOVANIE SPINANYCH ZDROJOV ZIVI, BY SOM SI TUTO KONSTRUKCIU URCITE NESPRAVIL.
POKIAL BY TO NIEKOHO ZAUJIMALO TAK MAM MOMENTALNE ROZOSTAVANY KAZ-2, KTORY ZASE PRI CHODE V PRUDOVOM REZIME KMITA. MERAL SOM TO OSCILOSKOPOM NA BAZE BUDIACEHO TRANDU, ALE FREKVENCIU SI UZ NEPAMETAM. ONO SA TO ALE VYLADI... ESTE MI CHYBA JEDNA DPS VLASTNEJ KONSTRUKCIE, BO SOM HO TROSKU MODIFIKOVAL. INAK ZVLADNE S 2N3055 A ZMENOU BOCNIKA AJ PRUD 3.5A BEZ TOHO ABY TRANZISTOR VYLETEL Z KOZE. VIDEL SOM KDESI V AR PODOBNU KONSTRUKCIU A TAM TO AUTOR VALIL TUSIM AZ DO 5A. ODVAHE SA MEDZE NEKLADU.
INAK MAM ESTE KUS S L200, ALE TEN MA LEN MAX Uvst 40V/MAX I 2A. TEN POUZIVAM NAJVIAC.

MARIAN TAKAC MA ESTE JEDNU KONSTRUKCUIU ZDROJA S PODOBNYM DIZAJNOM A JE NA 5A. SKUS SI PRIPADNE OBZRIET TU.

Měl by, je to přece kondenzátor a má to v popisu práce.

TC180 metalizovany papir maji vyvody chopovane zinkem, tudiz take privarene. U kondu se uvadi maximalni provozni napeti, o nejakem minimalnim nevim ???
Kontaktovane vyvody jen pritlakem mely stare papiraky rady TC17x, ale take steroflexove svitky, ktere po ohrati kratkych vyvodu delaji taky pekny vakl.
Vsechny modernejsi kondenzatory z metalizovaneho polymeru (i rada TC20x) maji chopovane vyvody a hodi se i pro mala napeti.

"a hodi se i pro mala napeti. "
takže otázka spíš zní proč se hodí pro malá napětí? Nikde jsem to nenašel vysvětlené.

takhle mi to píšou ve skriptech:
"kondenzátory s nepřivařenými vývody jsou vhodné pouze pro napětí větší než několik desetin voltů"

takže co se stane když je použiji na napětí nižší?

Asi se stane něco takového :
http://en.wikipedia.org/wiki/Armageddon

Něco je u těch hovňáků 180-185 špatně, proč teda Lanškroun doporučoval je používat při napětí až od 2V?Je to v jejich katalogu z r. 1975. TC171-175 jsou kurvy kurevské, ale nijak si s řadou 180 nezadají, co se svodů týče, obojí je dnes naprosto nepoužitelné ani do výhybek, nesnášejí větší proudy.
Myslím, že terylény dnes lze nahradit MKT207-209 kromě jednoho typu TC27x /1.600V/ bez větších obtíží, pokud se opravdu nejedná o nějakou speciální aplikaci.

Senda haha....

Sinclair tady píše přesně to co jsem v tom katalogu četl i já.

Ale jinak dík, takže řada TC20... je náhrada.

U jedněch zastříkávaných v zeleném plastu (TC18?)pokud byly použity v kmit. filtrech, tak po pár měsících prý "ztrácely" kapacitu a telefoňácký filtr se měnil na násobič kmitočtu. Po vypájení a měření se chovaly prý OK.
Osobní zkušenost mám s jistými zahraničními keramikami, které třeba v korekcích vnášely do malého signálu zajímavý "nepravidelný bordel" a byly navíc mikrofonické.

První potíže tohoto druhu s TC180 jsem zažil už hrozně dávno při stavbě svého prvního mixu, byl to Transimix 6 s deseti vstupy. Tam byly použité na živých koncích poťáků hlasitosti i v basových korekcích, použil jsem tehdy TP600 a podezříval jsem je z mizerné kvality. Jednak nebylo možné se zbavit škrábání, za což mohlo pár mikroampér svodu, ale hlavně se to na každém vstupu chovalo naprosto nevypočitatelně, co se regulace úrovně týče. Při málo promodulovaném vstupu a tudíž pár desítkách mV na poťáku hlasitosti se to chovalo tak, že do určitého bodu dráhy byl signál zkreslený a bez basů. Přišel jsem na to tak, že jsem jeden hovňák zkušebně přehodil za obyčejný elyt 2u. Tehdy jsem pracně sháněl právě ony TC27x, které se ale ve dvou mikrech nedělaly, takže tam byly dva bachory 1u/160V paralelně. A jestli neumřely, jsou tam dodnes. Zajímavé ale je, že v korekcích ty hovňáky žádný bordel nedělaly. Byla to pro mě ale tak otřesná zkušenost, že jsem je tehdy vzteky vyházel i z těch korekcí.

Jediné co můžeš zjistit je klidová spotřeba na zdroji - řádově tak mA a pak ještě DC offset na výstupu - řádově mV. Na základní zjištění by to snad mohlo stačit. Pak snad jen vzít druhý dobrý a diodovým testem srovnat vzájemné vodivosti pinů.

Podívej se napřed okolo křídla, jestli tam není očouzená dírka, nebo od horní hrany plastu černý vyplázlý jazyk směrem do křídla. Pokud jo, nic neměř a vyměň, koneckonců je to IO za pár kaček.

a mimochodem jak měříte kondenzátory, někde jsem se dočetl jak spočítat kapacitu pomocí naměřeného napětí, proudu a frekvence, ale nejde to nějak jednodušeji? Jde jen o to jestli je v háji nebo ne

Já se obvykle zajedu podívat do Háje u Opavy a když tam ten kondík leží, je v Háji

Kondíky obvykle měříme měřákem na kondíky

A šulínky stačí pravítkem, šupléra je zbytečná.

uf, neni to z naší školy, sem se překouk

mozna zemni smycka

upřesni způsob zemnění a uzemnění a jaká krabice

Nevíme nic o zdroji signálu - když to bez něj nebručí, kde je asi chyba?

Korekce jsou napajeny z jineho trafa. Myslim, ze ruseni u nich nevznika, pac jsem je zkusel na svem zesaku. Vznika prave jen u jednoho kanalu, kdyz pripojim signal z korekci,i z jineho zdroje signalu.

krabice je z al plechu, uzemnena ze zdroje zesaku. Skousel jsem pripojit na krabici take zem zdroje korekci, ale to nema zadnej vliv.

možno špatne navrhnuty plošnak s korekciami

neresilo uz se to tu nahodou (tak tyden zpatky)? Mas uzemnenou (myslim k zasuvce) i tu krabici? jestli jo, tak mezi to dej nejaky odpor + konddenzator

Jeste muzes upresnit zda bruci porad ten stejny kanal = nezavisle na zdroji, nebo kdyz prohodis na vstupu L a R tak bruci ten druhy?

Dela to porad ten samej kanal, korekce jsou ok, zkuosel jsem je. brumi to, i kdyz tam pripojim jine korekce a porad ten samej kanal. Skrin je zemnena zemi ze zdroje zesaku, ze zasuvky ne.

Tak máš chybu v zemnění na vstupu koncáku

Zapojeni je dle datasheetu. Kdyz pripojim jeden kanal ke zdroji signalu samostatne, nebrumi to. Jakmile pripojim zdroj signalu k druhemu koncu, zacne to brumet. Nevim, plosny spoje jsem kontroloval, jsou zapojeny oba dobre. Zvlastni je to, ze kdyz pripojim konce samostatne, jdou bez brumu. Co muze byt teda spatne na zemneni na vstupu koncaku?

skus nejdříve zapojit na oba vstupy koncáku odpor 10kOhm a pak napiš co a jestli to brumí

jak? Do serie se signalem, nebo?

Nejlepší bude fotka nebo obrázek (přehledný!), jak to máš mezi sebou prodrátované, co se zemí týče. Jinak je to úkol pro Sendyho křišťálovou kouli...

viete v com moze byt problem? mne pri transiwate vy*ebalo plnych 80W do brumu a myslel som ze ma jebne,vsetko do suciastky som skontroloval a premelal,uplne,al plosak,a viete v com bol problem? ked som odpoji vstupny kabel prestalo to,akonahle som ho zapojil zacako to straaaaasne brumet....ten problem bol vy kabli,a doteraz som neprisiel na to co je tomu kablu,vymenil som ho a hra to paradne...niekedy vas z toho moze drbnut

Je to jednoduchy, zbytecny kreslit.Ze zdroje jdou dve zeme, jedna do jednoho modulu, druha do druhyho. Pak se akorat pripaji zem ze zdroje signalu.

Když máš dva zdroje, musíš spojit obě země zdrojů do jednoho bodu a z nich teprve zem koncových stupňů. a teprve na ně zemnit napájení korekčáku.

hill: jenomze ja to zkousim prave bez korekci. Mam jeden zdroj a ztoho jsou zemneny koncaky. Zkusim to na vystup cd prehravace pres potak. A fakt nechapu, proc to brumi, akorat kdyz zapojim oba kanaly.

pokud máš jeden zdoj pro oba koncáky tak zem koncáků spoj co nejblíže kondenzátorů ve zdroji a k těm odporům: odpoj od obou konců předzesi a místo předzesilovače dej odpor 10kOhm (mezi zem a vstup koncáku a pak napiš co to dělá)

pctun: S tema odporama to nebrumi. Zdrojova deska je v poradku, zemneni vychazi ze spoje kondu, take sire spoju je dostacujici. Tohle vidim poprve, ze to dela takove bludy. Vymenil jsem zemnici kabelod zdroje za tlustsi, ztlumilo se to asi o polovinu, ale je to tam porad.

tak je tam nech a připoj korekce takto: signálový vodič z korekcí přímo na vstup koncáku a zem(stínění vodiče) přes odpor 5 až 10 Ohm ke koncáku a pak zas napiš.

pctun: tohle uz jsem zkousel, s tim odporem je to horsi.

Proměř plošňák, tohle vypadá na přerušený zemní spoj.

hill: spis mam pochybnosti o tech svorkovnicich, co tady ma. Jso to svorkovnice, co se pak nasouvaji na koliky. Skousel jsem je promerit akorat, jestli to ma spoj tak ma,ale pri ohmickem promereni nektere maji visii odpor (cca 4ohmy). Pri zatlaceni se ten brum meni. Mam dojem ze tam nema spolehlivej kontakt. Plosak ma dobrej.

mam na mysli svorkovnici na vstupu koncaku.

tak ty svorkovnice vyhoď do koše a prostě to zaletuj napevno

Dik vsem, byli to ty blbe svorkovnice, uz to frci v poradku.

Obávám se, že tento obvod už v můstku běží, takže ee.

není tedy jakkoliv možné "spojit"i třeba více modulů tohoto zesilovače?

nie ale ak chceš vačši vykon kup si dvojcievkový reproduktor a pripoj 1 modul tohto zosilovača na jednu cievku a 2 na druhu cievku. ale musiš zaručiť ro že oba zosilovače budu pracovať s rovnakou fazou. ak toto nedodržiš tak sa z reprakom rozluč.

pokud máš dvoucívkovej reprák. tak bys moh na každou cívku dát jeden TDA1562Q a mělo by to mit teoreticky 100-120W

Diky za rady,jak zaručit aby pracovaly oba zesilovače ve stejné fázi? Stačí mít oba vstupy propojené?A na co bych si měl při tomhle řešení dát pozor?Co se tyče toho dvoucivkoveho repraku, tak by mě zajímalo jestli se dá sehnat...Neslyšel sem o něm.

použij doporučené zapojení mělo by být v datasheetu. A ten dvoucívkáč je třeba tady http://www.tipa-czech.com/DetailPage.asp?DPG=61554

no nestači ked spojiš oba vstupy. sprav to takto: spoj teda oba vstupy lepšie je spraviť pre každy modul oddelovaci zosilovač s napriklad ne5532. a potom dať pozor ako zapojiš cievku reproduktora. najlepšie to odskušaš tak, že pripoojiš signal na vstup zosilovača cez diodu, čim ti do zosika pojde len 1 polvlna a na vystup pripojiš repro. a zosilovač ti musi vypudzovať reproduktor bud von alebo do vnutra. a te zosilovač čo pripojiš na druhu cievku musi isť rovkako. čiže spolu von aj dnu. takto vyskušaj oba zosiky ale najskor každy samostatne.takto najjednoduchšie sa to da overiť. ada si dačo s toho pochopil ako som to myslel

Záleží na konstrukci reproduktoru, ale do nějakých 10% trvalého výkonu mu nic neuděláš, i když připojíš jednu cívku opačně. Pokud má cívky ve společné vzduchové mezeře magnetu, vydrží chvíli i plný výkon.
Naopak - lze toho využít k přesnějšímu nastavení úrovní: když jsou cívky zapojené v protifázi, a signály mají vyrovnané úrovně, reproduktor (v ideálním stavu úplně) ztichne. Na tom snad může být nebezpečné jen to, že neslyšíš, kolik do něj rveš. Tak prostě nastav normální snesitelnou hlasitost s jednou cívkou odpojenou, připoj ji a hlasitost se buď zvýší, nebo reprák ztichne. První případ je správně.

diky, pohcopil sem to.Řeším vlastně problém ja dostat z 14.4V co nejvyšší hudební výkon.Tohle je určitě dobré řešení,ale než bych se do něj pustil, měl bych prozkoumat ještě další možnosti.Našel sem na vašem foru zesilovač s transformátory,myslim že měl kolem 100W,ale nevím jestli je vhodný pro subwofer,popřípadě mi dejte vědět nějaké postřehy na konstrukci výkonějšího zesilovače.

Pokud ti jde pouze o hudební výkon, tak můžeš použít měnič na vyšší napětí. Nebo už zmíněný zesilovač s nábojovou pumpou.
Z autobaterky natvrdo totiž jinak nemůžeš dostat větší hudební výkon, než sinusový.

jistě,jde o to dostat vyšší napájecí napětí.Konstruovat v autě 2 baterii a její dobíjení je složité.Ikdyž by to vyřešilo problem s napětím-mít ji v serii pouze pro zesilovač.Co se týče měničů DC=DC,tam je problem s vysokou cenou,u výkonové řady kterou bych potřeboval...Jinak sem zkoušel měnič z 12V=na 230v stř. a připojit klasický zesilovač.ztrátami v transformátorech a zkreslením sinusovky se nedostanu na o nic vyšší výkon než 100w.A všechno se to hezky zahřívá,takže to neni nic dobrého.Nevíte někdo o ss.měniči z 12 V =>.S výkonem kolem 300w?

Naco vymýšlíš takové věci, už se 100W a kvalitními, účinnými repráky tě v autě pozabíjím. Napřed bych se zaměřil tam, kde se nejvíc výkonu ztrácí, tj. na reproduktory. On je sakra rozdíl používat nějaký barevný nočník s citlivostí 75dB/VA/m a používat pořádný reproduktor třeba 98dB/VA/m

Na co takové věci vymýšlím? Zkus se podívat na kolik vyjde zesilovač,který má stejně nejvíc 90W/out ve 4 kanálovém provedení.Nic co by si mohl normální člověk koupit.Prostě chci postavit audio soutěžní třídy do jednoho upraveného auta...

Když myslíš, že tou stavbou nějak výrazně ušetříš... na kolik si ceníš svůj čas ?

2 kaufy: ja som tuto problematiku riešil pridanim alternatorov, ktore boli vyhradne na napajanie audiozosilovačov. takto mi odpadol problem s autobateriou a jej nabijanim. problem bol len v tom že si musel mať naštartovane.možno by si mohol pouvažovať i o tejto možnostio.

To Sendy:To je můj koníček a na cenu práce se nedá dívat...Kupovat zesilovače v obchodě dokáže každý.Zjišťuju jaké jsou alternativy...

joži: To je dobrý nápad, ale snažím se ho vyřešit jinak.Do motoroveho prostoru už bohužel neni možné vměstnat další alternator.

Tak si pořiď nějaký malý agregát a dej si ho místo jednoho sedadla, nebo do kufru...

2 kaufy: ked si chceš robiť subvofer do auta, tak by som ti doporučil urodiť si jednoduchy menič s 12V na napatie vyššie trebars 2*25V(taktosom to robil ja) a použiť v nom klasicky plechovy transformator, ktory si lahko spočitaš a ani vela drotu nan neminieš. tak možeš použiť i zosilovače napajane cca napatim 2*25V striedavych. a do 4R zataže ziskať hodne cez 100W.ale treba si však uvedomiť že učinnosť takehoto zosilovača+meniča je len niečo cez 50% takže prikon bude dvojnasobny. a tahat z 55Ah baterie trvalo cez 200W(co je cca 15A)nie je bohvie čo.

Uvědomil sis ale, že mezi 50W a 100W je jen 3dB rozdíl v hlasitosti, při které začne zesilovač zkreslovat?
A že to je rozdíl, který se dá sluchem jen taktak rozeznat?
A že nějakých 25W v každém ze čtyř kanálů v autě ti za 8 hodin nevratně poškodí sluch?
Tak bych se vykašlal na měnič, nechal tam můstkový zesilovač s nábojovou pumpou (do 4 ohmů spolehlivě těch 55W hudebního výkonu při 14V dá). Ale dělej, jak myslíš.

Nemějte strach o moje zdravi, nejsem sebevrah .To bych řešil až u toho člověka co si tam na srazu sedne a bude měřit hladinu hluku...Představy že si to pustim cestou do praco sou zcela mylne

ja viem, hille maš pravdu.takto som to riešil ja, a vtej dobe ked som to robil som nevedel o tda1562.

Měnič z 12V :

http://sound.westhost.com/project89.htm

Tedy ta mrcha Elliott to katalogove zapojeni opraskla z PE 10/06 a to uz nekdy pred tremi lety :o)

Kdyby ses alespoň obtěžoval zkusit něco zadat do vyhledávače ... ale ani to ne
Jen na tomhle fóru toho už bylo o korektorech napsána strašná spousta věcí, a to včetně odkazů na schémata. Stačí jen hledat...

machy: LM1036 a najdi si k tomu datasheet to snad zvládneš ne.

Běžte s těma LMkama už do prdele. Ten obvod stojí taky za to samé a jsou s tím jenom potíže. Kurva, proč si komplikujete život idiotským švábem, když na to bohatě stačí čtyři BCčka? Dokonce i pro symetrický napájení...rozsah korekcí minimálně stejný, pasivních součástek daleko míň, menší odběr, vyšší přebuditelnost, menší šum. To už se tranzistory nenosí???

jo diky...neco snad najdu...
a nevim me tenhle zesik nepride nak spatnej..mam ho na baterce zas tak moc nezere..ale musel sem tam dat mensi odpory na vstupy a uz nai nesumi :)
a tranzistory vyjdou draz ne...

To je vidět, jak jste kurvafix zblblí. Čtyři BCčka za korunu?

Můžeš použít Baxandallův korektor (ten si určitě najdeš, třeba na www.belza.cz ) nebo Williamsonův ze zesilovače Twin Twenty, ten jsem nechal pod názvem WilliamsonTT.tif na http://www.elektroworld.info/ftp/index.php?&direction=0&order=&directory=Schémata/Zes .
Vidíš, že na tom nic není. A není na tom ani moc co zkazit.

jo diky moc super stranka...smula ze podle toho schematu mam mit napeti 15V...ja mam pouze 12V..ale snad to pujde

To víš, že půjde.

neviem co vsetci maju s tym LM1036,je to drahe,sumi,brumy skresluje to,jedina vyhoda je te sa daju spojit dva a ovladat tak s kanaly sucastne tandemovym potakom....mne sa celkom pozdava tato schema,pri trosku zrucnosti si spravis aj x pasmovy equalizer.... (viz fotka v galerii)

už se to tu řešilo mnohokrát ale rychle shrnu:zem zdroje + zem signálová + zem pomocného zdroje + zem koncáků do jednoho bodu co nejblíže kondenzátorům ve zdroji a spojení tohoto bodu s kovovou krabicí pomocí sériováho členu R asi 10 Ohmu a C asi 100n/min 250V. PE samozuřejmě spojit s kovovou krabicí.

To je jak návod na hrachovou kaši na sáčku z Tesca
Kdyby to bylo tak jednoduché.

vždyť sem řekl že jen rychle shrnu

To je jak řešení otázky zaměstnanosti od Jirky Chorcheho Pablbka