malé aktivní profesionální reprosoustavy s reproduktory BaC Speakers

Snahou bylo vytvořit dostatečně výkonné reprosoustavy, které by se snadno převážely na různé malé oslavy a párty a to nejen autem, ale třeba i hromadnou dopravou. Hlavními požadavky byly tedy malé rozměry a malá hmotnost.

na článku se pracuje...
www.elweb.cz
Výběr reproduktorů
V první řadě je třeba říci, že zde popsané ozvučnice lze osadit i jinými reproduktory. Stačí vybrat nějaký osmi palcový basový reproduktor s alespoň trochu podobnými parametry. Především musí být vhodný do ozvučnice typu bassreflex. A k němu vhodný výškový reproduktor. Jediné, co je pak třeba změnit je délka bassreflexového nátrubku, kterou zjistíte buď výpočtem a nebo simulací v počítačovém programu a pak rozměry otvorů. Níže popsané reproduktory jsou kvalitní, ale bohužel ne příliš levné. Záleží tedy na vás, kolik budete chtít do reprosoustavy investovat. Když už si se stavbou ozvučnice dá člověk tolik práce, je škoda šetřit na osazení.

Malé rozměry (objem ozvučnice do 20 litrů) nejsou vhodné pro reproduktory o průměru 10" a větších. Nejprve jsem měl vybraný koaxiální reproduktor 8CX21 (cena cca 3700Kč), který by umožňoval vytvoření opravdu velmi malé ozvučnice kolem 10 litrů, ale kvůli jeho horší dostupnosti jsem nakonec zvolil jiný. Požadavek nízké hmotnosti však přímo vybízí k použití basových reproduktorů s magnetem z neodymiové sloučeniny. Nakonec jsem tedy vybral reproduktor velmi podobný, avšak ne koaxiální, ale za to se zmíněným lehkým magnetem. Jedná se o 8NDL51 od stejné firmy. Jeho cena se pohybuje kolem 2400 Kč. Výškový reproduktor jsem zvolil DE10 s příslušným zvukovodem ME10. Obojí dohromady lze zakoupit celkem za částku do 1300 Kč. Tyto reproduktory v ČR prodává například firma Prodance www.elweb.cz
Návrh ozvučnice
Reproduktor 8NDL51 přímo vyžaduje umístění v ozvučnici typu bassreflex. Výpočtem s cílem co možná nejvyrovnanější charakteristiky ozvučnice ve spodním pásmu frekvencí se dostaneme k výslednému objemu okolo 10 litrů. To samé číslo potvrdí i on-line program zde na elwebu a zrovna tak i simulační program WinISD. Vzhledem k fyzickým rozměrům basového reproduktoru, zvukovodu a modulu zesilovače nelze takto malou ozvučnici realizovat. Rozměry čelní desky jsou tedy odvozeny z rozměrů reproduktorů. Na hloubce ozvučnice pak vzhledem k tloušťce stěn (18mm) nemá smysl příliš šetřit a kvůli hloubce zvukovodu s tlakovou jednotkou a modulu zesilovače, který bude umístěn přímo za ním to ani příliš nelze. Výsledné vnější rozměry jsou tedy 368 x 291 x 291 mm. A vnitřní objem po odečtení objemu reproduktorů a objemu modulu zesilovače přibližně 18 litrů. Zvětšení objemu umožní oproti původnímu návrhu vytvořit na charakteristice ozvučnice navýšení respektive hrb několik dB vysoký. Dalším přepočtem nebo případnou simulací lze bassreflexový nátrubek ladit na frekvencích od 60 do 75 Hz a tím přizpůsobit ozvučnici konkrétním požadavkům z hlediska reprodukce nejnižších kmitočtů. Při použití standardního průměru nátrubku 68mm tomu odpovídají délky 90 až 55 mm.

Nákup a řezání dřeva
Jako materiál pro výrobu ozvučnice jsem zvolil borovicovou překližku šířky 18mm. Tato překližka je velmi pevná a má relativně malou hustotu (je lehká). Ve srovnání s DTD deskou se také lépe opracovává. Použít by šla také OSB deska, ale ta bohužel nevyniká takovou pevností. 18mm překližku prodávají například v Hornbachu, kde vám ji také za symbolický poplatek nařežou na požadované rozměry a to poměrně přesně. Pokud byste desky řezali sami, ruční pilou ani přímočarou elektrickou se Vám nikdy nepovede udělat řez nejen tak rovný, ale především ani ne kolmo. A kolmost řezu vůči ploše desky je velmi důležitá. Na jednu ozvučnici budete potřebovat celkem šest desek následujících rozměrů:
2 kusy 368x291mm čelní,zadní
2 kusy 255x291mm horní,spodní
2 kusy 255x332mm boční

www.elweb.cz
Dále bude potřeba ještě jedna vzpěra, takže si kupte ještě smrkový hranol o průřezu čtverce o straně 30 až 40 mm, délka postačí 0,5m na obě ozvučnice. Celková cena všech desek na obě ozvučnice i s hranolem se ve zmíněném Hornbachu pohybuje kolem 600Kč. Když už budete v Hornbachu, kupte si také nějaký tmel na dřevo, pokud ho tedy už nemáte někde doma v šuplíku. Bude určitě potřeba.

Do čelní stěny vyřízněte přímočarou pilou otvory pro oba reproduktory a pro bassreflexový nátrubek. Pro případ aktivní verze reprosoustav je třeba vyříznout ještě i do zadní stěny otvor pro montáž zesilovače.

www.elweb.cz
Kolíky
Kolíkování je zcela jistě jedna z nejlepších metod kolmého spojování desek realizovatelných v amatérských podmínkách. Nejen, že se takto dají vyrobit spoje podstatně pevnější než jen lepením a vruty, ale při použití jednoduchého nářadí lze desky velmi přesně zalícovat. Nebudou vám pak nikde vznikat mezery ani přesahy. Tedy za předpokladu, že máte dřevotřískové desky přesně nařezány na požadované rozměry. Bez patřičného, k tomu určeného, nářadí však ani nemá smysl se o něco takového pokoušet. Pokud potřebné nástroje nemáte a nechcete nebo nemůžete si je pořizovat ani půjčovat, kolíkování vynechte a ozvučnici jen slepte a dotáhněte větším množstvím vrutů. Cena takovýchto pomůcek se pohybuje cca od 500 do 1000 Kč. Tato investice se však určitě vyplatí, obzvlášť pokud do budoucna nezústanete jen u jednoho páru ozvučnic.

Nemá příliš smysl popisovat detailně práci s takovýmto nářadím, protože pro různé typy bude odlišná a navíc stačí postupovat podle přiloženého návodu. Takže jen stručně k uvedeným fotkám. Nejprve si můžete rozměřit, kam budete chtít kolíky umístit a udělat si tužkou značky. Tyto nástroje fungují jako dva dvojité svěráky, do kterých uchytíte obě desky. V těchto "svěrácích" jsou otvory pro vrtáky různých průměrů (standardně 6, 8, 10mm). Otvory vedou vrták na správném místě a přesně kolmo.
Desky se musí správně zalícovat a pak pevně utáhnout (fotka uprostřed nahoře). Hlavní výhodu těchto "svěráků" vidím v tom, že nemusíte nic přesně rozměřovat a přesto vyvrtáte díry kolmo a naprosto přesně na správná místa ať už chcete nebo ne. Trik spočívá v tom, že po utažení "svěráčků" vyvrtáte obě díry najednou (jednu do první desky a jednu do druhé) a až pak s nářadím dále hýbete pro vrtání další dvojice děr. Tímto způsobem vzniknou díry pro zasunutí kolíků vždy přesně proti sobě. Jediné, co musíte ohlídat, je hloubka vrtání, abyste nezajeli s vrtačkou příliš hluboko nebo dokonce zkrz desku. K tomu pomáhá červené gumové kolečko (obvykle dodávané s nářadím). Stačí navléct na vrták do předem odměřené vzdálenosti od špičky a je po starostech. Někdy bývá kolečko i kovové se šroubkem pro utažení - s ním se ale pracuje o něco pomaleji, protože je potřeba neustále měnit nastavenou hloubku vrtání. V desce, do které vrtáte rovnoběžně s její plochou vyvrtejte díru vždy dost hlubokou, s dostatečnou rezervou. Do desek o tloušťce 18mm se používají kolíky o průměru 8mm - ty střední.

Každou hranu ozvučnice je dobré spojit alespoň dvěma kolíky a třemi vruty a nebo třemi kolíky a dvěma vruty. Rozmístění po délce hrany by mělo být rovnoměrné, přičemž se vždy střídá vrut s kolíkem (např. vrut, kolík, vrut, kolík, vrut). Vše si dopředu vyznačte na desky tužkou, bude se vám lépe pracovat. Rozmístění vrutů a kolíků nemusí být příliš přesné. Ozvučnice bude potažena textilem, takže vruty vidět nebudou. Je dobré si předem rozmyslet, jak budete postupovat. Pokud po vyvrtání patřičných děr nasázíte rovnou kolíky a desky slepíte, může se vám stát, že se vám do již poslepovaných desek budou vrtat další díry obtížně a nebo to s konkrétním typem nástrojů vůbec nepůjde. Lepený spoj po několika minutách až desítkách minut nelze bez poškození materiálu demontovat a pak už je na rozmýšlení pozdě. Navíc každý lepený spoj je nutné ještě před zaschnutím lepidla (čím dříve, tím lépe) pořádně dotáhnout vruty, aby se desky přimáčkly.
Z těchto důvodů je lepší navrtat nejprve všechny desky a až pak začít vkládat kolíky a lepit. Já jsem obě varianty kombinoval tak, že jsem nejprve poslepoval rám (spodní, boční a horní desku) a pak až vrtal díry pro montáž přední a zadní stěny. Ale vše zaleží na tom, co si s konkrétním nářadím můžete dovolit. Pokud se rozhodnete nejprve do všech desek vyvrtat otvory pro kolíky a až pak začít lepit, rozhodně si na desky udělejte značky, která hrana na kterou patří (!). Případnou záměnou desek by nastaly zcela jistě potíže.


www.elweb.cz
Lepení, dotažení vruty
Do všech děr, které jsou v deskách příčně (kolmo na plochu desky, ty méně hluboké) kápněte kapku lepidla. Nejlépe je použít nějaké vodou ředitelné, například Herkules. A zamáčkněte do ni kolík. Ten pak ještě zatlučte kladivem (pozor, lepidlo bude stříkat do všech stran) a jeho okolí otřete hadříkem nebo papírovým kapesníkem, aby nikde nezústaly kapky zatvrdnutého lepidla. Potom si zkuste přiložit desku s vlepenými kolíky k protější desce. Pokud vše pasuje, můžete pokračovat (a pokud ne, máte problém...).

Nyní si připravte všechno potřebné nářadí a materiál. Bude nutné postupovat rychle, protože vždy musíte čerstvě slepenou desku dotáhnout vruty dříve než lepidlo zaschne. A to takový Herkules za správných podmínek (tlak, teplo) dokáže i za deset minut. Potřebným nářadím a materiálem myslím lepidlo, vruty, gumové kladivo (nebo aspoň svou pěst/nohu), vrtačku (a akušroubovák, pokud máte) křížový bit do akušroubováku/vrtačky, vrták 3mm pro předvrtání děr pro vruty, vrták 10mm s kovovým kolečkem pro vyvrtání mělké díry na zapuštění hlavy vrutu a vruty cca 5*60mm se začátkem závitu dále od hlavy (!) - viz foto. Pokud nemáte nebo neseženete vruty se začátkem závitu dále od hlavy, ale jen se závitem po celé délce vrutu, je bezpodmínečně nutné po předvrtání 3mm díry pro vrut ještě provrtat horní desku (20mm) vrtákem o průměru o milimetr širším než je šířka vrutu - viz obrázek. Jinak by vrut ani po řádném utažení nedomáčkl desky k sobě.

Postup lepení je zhruba následující:
Nejprve kápněte do každé podélné díry (rovnoběžně z plochou desky, ty hlubší) kápněte kapku lepidla, potom kápněte trochu lepidla i ze strany na všechny (jedním koncem již zalepené) kolíky vyčnivající z plochy přikládané desky. Natřete lepidlem celou styčnou plochu - to je vidět na fotce nahoře vpravo, přiložte správně natočenou (!) desku s kolíky a silou zamáčkněte. Zatlučte gumovým kladivem, pěstí, zadupejte nohou, zkrátka dostaňte všechny kolíky do direk a přimáčkněte k sobě desky. Pokud to nepůjde, nejspíš jste vyvrtali některou z děr málo hluboko a máte opět problém. V takovém případě vám nezbyde nic jiného než lepidlo otřít/omýt a díru provrtat hlouběji.
Na předem vyznačená místa (střídavě mezi kolíky) nyní vyvrtejte 8mm od okraje vrtákem o průměru 3mm díry pro vruty hluboké cca 50mm (o trochu méně hluboké než je délka vrutu). Potom vyměňte vrták za průměr 10mm s kovovým kolečkem upevněným těsně (cca 3mm) nad špičkou vrtáku. A v každé 3mm díře vyvrtejte ještě mělkou 10mm díru pro zapuštění hlavy vrutu - viz foto vpravo dole.
www.elweb.cz
Nyní do všech připravených děr zašroubujte vruty akušroubovákem nebo vrtačkou s nasazeným křížovým bitem. Pokud nemáte na vrtačku speciální násadu, nevadí. Bit lze do sklíčidla uchytit i bez ní. Vruty je dobré ještě dotáhnout ručně a to nejlépe šroubovákem, který lze ohnout o 90° a nebo, který má v rukojeti kolmou díru pro zasunutí kovové tyčky nebo druhého šroubováku. Takováto páka umožní utažení větším momentem síly než má běžný akušroubovák.

Až budete mít hotovou celou ozvučnici kromě jedné stěny, všechny spoje (hrany) z vnitřku zamázněte tmelem. Přestože na roztírání tmelu existuje hned několik různých pomůcek, nejlépe se vám v rozích podaří rozmáznout prstem namokřeným ve vodě. Obzvláště u ozvučnice typu bassreflex je nutné aby byla celá konstrukce dobře utěsněná a nikde nic neprofukovalo. Po přilepení a přivrutování poslední desky zatmelte zevnitř i zbývající hrany. Do ozvučnice se dostanete snadno otvorem pro basový reproduktor.


www.elweb.cz
Pak si uřízněte ze smrkového hranolu vzpěru o délce 25,5mm. Toto je pouze teoretická hodnota. Vzpěra musí mít délku přesně stejnou jako je vzdálenost vnitřních ploch přední a zadní desky, takže si raději na hotové ozvučnici rozměr znovu změřte. Vzpěru natřete na obou koncích lepidlem a vložte na své místo. Pokud to půjde ztuha, je to jen dobře - použijte trochu násilí a dostaňte ji tam. Obdobným způsobem jako byl popsán výše ji dotáhněte z každé strany dvěma vruty.

Jestli budete do ozvučnice dávat nějaký tlumící materiál, nechám na vás. Jedná se o ozvučnici typu bassreflex, takže přílišné zatlumení není žádoucí. Mně se po několika poslechových testech osvědčilo přilepit pouze malé množství (cca 250x150x15 mm) tlumícího rouna na spodní desku a částečně i na spodní část zadní desky.
www.elweb.cz
Čalounění
K čalounění jsem použil pro tyto účely přímo určenou textilii (prodává ji například Dexon). Syntetická lepidla pro čalounění jsou obvykle karcinogenní nebo přinejmenším toxická. Nejen proto jsem se rozhodl použít opět i k čalounění již zmíněný vodou ředitelný Herkules, se kterým lze látku ke dřevu přilepit také. Navíc nepotřebujete žádná ředidla, nevadí když si pokapete lepidlem ruce nebo stůl a štětec pak stačí opláchnout ve vodě.
www.elweb.cz


fotografie/obrázek ve formátu jpg
fotografie/obrázek ve formátu jpg
fotografie/obrázek ve formátu jpg
fotografie/obrázek ve formátu jpg
fotografie/obrázek ve formátu jpg